ข้อผิดพลาดหลักในการชุบสังกะสีตัวถังรถยนต์ด้วยตัวเอง
การชุบสังกะสีตัวรถเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อต้านการกัดกร่อน ซึ่งทำให้สามารถใช้รถในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยมากที่สุดโดยแทบไม่มีผลกระทบใดๆ ตามมา ทรูมันแพงมาก ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าของรถยนต์ใช้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ "บาน" แล้วต้องการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ด้วยตนเอง แต่มักจะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ทำไมและวิธีการชุบรถยนต์ที่บ้านอย่างถูกต้องพอร์ทัล AvtoVzglyad จึงคิดออก
ด้วยการซ่อมแซมร่างกายด้วยตนเอง ผู้ขับขี่ที่เอาใจใส่ชอบที่จะปิดบังโลหะเปล่าด้วยบางสิ่งบางอย่างก่อนทาสี และทางเลือกตามกฎแล้ว "บางอย่างที่มีสังกะสี" อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าในปัจจุบันมีองค์ประกอบพิเศษเพียงเล็กน้อยสำหรับการชุบสังกะสีอย่างแท้จริงในตลาดปัจจุบัน ในร้านค้า เจ้าของรถมักจะขายไพรเมอร์ที่มีสังกะสีตามที่คาดคะเน และสารเปลี่ยนสนิมเป็นสังกะสีอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการชุบสังกะสีจริง
คำผิด…
ดังนั้น "แมลง" ที่เป็นสนิมที่แผ่กิ่งก้านสาขาจึงปรากฏบนรถของคุณ กรณีรถใช้แล้ว เกิดบ่อย โดยเฉพาะบริเวณธรณีประตูและซุ้มล้อ โดยปกติสถานที่เหล่านี้จะทำความสะอาดสนิมหลวม ๆ ชุบด้วยคอนเวอร์เตอร์ไพรเมอร์และสีบางชนิด ในขณะที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วสนิมก็ออกมาอีกครั้ง ได้อย่างไร? ท้ายที่สุด ในการเตรียมการ พวกเขาใช้ตัวแปลงจากสนิมเป็นสังกะสี! อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เขียนไว้บนฉลาก
ในความเป็นจริง การเตรียมดังกล่าวทั้งหมดทำขึ้นบนพื้นฐานของกรดออร์โธฟอสฟอริกและสูงสุดที่องค์ประกอบดังกล่าวสามารถทำได้คือฟอสเฟตที่พื้นผิว และนี่จะเป็นฟอสเฟตที่มีรูพรุนซึ่งจะขึ้นสนิมในอนาคต ฟิล์มที่ได้ไม่สามารถใช้เป็นตัวป้องกันอิสระ - สำหรับการทาสีเท่านั้น ดังนั้น หากสีมีคุณภาพต่ำหรือลอกง่าย ชั้นนี้จะไม่ป้องกันการกัดกร่อน
มีอะไรให้เลือกบ้าง?
บนชั้นวางของร้านค้าของเรา ยังมีองค์ประกอบที่แท้จริงสำหรับการชุบสังกะสีด้วยตนเอง และมีสองประเภท - สำหรับการชุบสังกะสีแบบเย็น (กระบวนการนี้เรียกอีกอย่างว่าการชุบสังกะสี) และสำหรับการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (โดยปกติแล้วจะมีทั้งอิเล็กโทรไลต์และแอโนด) แต่ราคาแพงกว่าตัวแปลง เราไม่ได้คำนึงถึงการชุบสังกะสีแบบเย็น แต่เดิมถูกคิดค้นขึ้นสำหรับการเคลือบโครงสร้างโลหะ มันไม่เสถียรต่อตัวทำละลายอินทรีย์และความเสียหายทางกล เรามีความสนใจในวิธีการสังกะสีแบบกัลวานิก ในขณะที่ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการนี้สามารถทำได้ที่บ้าน ดังนั้น จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องชุบแข็งบริเวณร่างกาย?
ก่อนดำเนินการต่อ คุณควรจำไว้ว่าให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานกับรีเอเจนต์: ใช้หน้ากากช่วยหายใจ ถุงมือยาง แว่นตา และดำเนินการจัดการทั้งหมดกลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี
แถมน้ำเดือด
ขั้นตอนที่หนึ่ง การเตรียมโลหะ พื้นผิวเหล็กต้องปราศจากสนิมและสี สังกะสีไม่ตกบนสนิมและยิ่งกว่านั้นกับสี เราใช้กระดาษทรายหรือหัวฉีดพิเศษบนสว่าน เป็นการง่ายที่สุดที่จะต้มชิ้นส่วนขนาดเล็กในสารละลายกรดซิตริก 10% (100 กรัมต่อน้ำ 900 มล.) จนกว่าสนิมจะถูกทำลายจนหมด จากนั้นล้างพื้นผิว
ขั้นตอนที่สอง การเตรียมอิเล็กโทรไลต์และแอโนด กระบวนการชุบกัลวานิกมีดังนี้ ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (อิเล็กโทรไลต์ทำหน้าที่เป็นตัวนำของสาร) แอโนดสังกะสี (นั่นคือ บวก) จะถ่ายโอนสังกะสีไปยังแคโทด (นั่นคือ ลบ) มีสูตรอิเล็กโทรไลต์มากมายที่ลอยอยู่ในเว็บ ง่ายที่สุดคือการใช้กรดไฮโดรคลอริกซึ่งสังกะสีจะละลาย
สามารถซื้อกรดได้ที่ร้านสารเคมีหรือที่ร้านฮาร์ดแวร์ สังกะสี - ในร้านเคมีเดียวกันหรือซื้อแบตเตอรี่เกลือธรรมดาและถอดเคสออกจากแบตเตอรี่ - ทำจากสังกะสี สังกะสีจะต้องละลายจนกว่าจะหยุดทำปฏิกิริยา ในกรณีนี้ก๊าซจะถูกปล่อยออกมาดังนั้นเราต้องทำซ้ำการจัดการทั้งหมดบนถนนหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
อิเล็กโทรไลต์ถูกทำให้ซับซ้อนมากขึ้นด้วยวิธีนี้ - ในน้ำ 62 มิลลิลิตรเราละลายซิงค์คลอไรด์ 12 กรัม, โพแทสเซียมคลอไรด์ 23 กรัมและกรดบอริก 3 กรัม หากต้องการอิเล็กโทรไลต์มากขึ้น ส่วนผสมจะต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ง่ายที่สุดในการรับรีเอเจนต์ดังกล่าวในร้านค้าพิเศษ
ช้าและเศร้า
ขั้นตอนที่สาม เรามีพื้นผิวที่เตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ - โลหะที่ทำความสะอาดและขจัดคราบไขมัน ซึ่งเป็นแอโนดในรูปของเคสสังกะสีจากแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลต์ เราห่อขั้วบวกด้วยสำลีหรือสำลีหรือผ้ากอซพับหลายชั้น เชื่อมต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนต์ผ่านสายที่มีความยาวที่เหมาะสม และขั้วลบกับตัวรถ จุ่มสำลีบนขั้วบวกลงในอิเล็กโทรไลต์เพื่อให้อิ่มตัว ตอนนี้ ด้วยการเคลื่อนไหวที่ช้า เราเริ่มขับด้วยโลหะเปล่า มันควรจะมีผิวสีเทาอยู่ด้วย
ความผิดพลาดอยู่ที่ไหน?
หากสารเคลือบมีสีเข้ม (จึงเปราะและเป็นรูพรุน) แสดงว่าคุณขับขั้วบวกอย่างช้าๆ หรือความหนาแน่นกระแสไฟสูงเกินไป (ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก) หรืออิเล็กโทรไลต์แห้งบน สำลี. เคลือบสีเทาสม่ำเสมอไม่ควรขูดออกด้วยเล็บมือ ความหนาของสารเคลือบจะต้องปรับด้วยตา ด้วยวิธีนี้ สามารถเคลือบได้ถึง 15-20 µm อัตราการทำลายล้างอยู่ที่ประมาณ 6 ไมครอนต่อปีเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก
ในกรณีของชิ้นส่วน ต้องเตรียมอ่างอาบน้ำ (พลาสติกหรือแก้ว) ที่มีอิเล็กโทรไลต์ กระบวนการนี้เหมือนกัน - บวกสำหรับแอโนดสังกะสี ลบสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ ควรวางขั้วบวกและชิ้นส่วนอะไหล่ไว้ในอิเล็กโทรไลต์เพื่อไม่ให้สัมผัสกัน จากนั้นให้คอยดูการตกตะกอนของสังกะสี
หลังจากที่คุณทาสังกะสีแล้ว จำเป็นต้องล้างบริเวณที่ซิงค์ด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมด การล้างพื้นผิวก่อนทาสีจะไม่ฟุ่มเฟือย ด้วยวิธีนี้ ชิ้นส่วนหรือตัวถังรถสามารถยืดอายุได้ แม้ว่าสีและไพรเมอร์ชั้นนอกจะถูกทำลาย สังกะสีก็จะไม่เกิดสนิมกับโลหะที่ผ่านการบำบัดอย่างรวดเร็ว
