สารป้องกันการแข็งตัวเดือด
Содержание
ทำไมสารป้องกันการแข็งตัวถึงเดือด? สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ฝาปิดถังขยายของระบบทำความเย็นถูกลดแรงดัน เทอร์โมสตัทแตก ระดับน้ำหล่อเย็นลดลง เติมสารป้องกันการแข็งตัวที่ไม่ดี พัดลมระบายความร้อนหรืออุณหภูมิ เซ็นเซอร์ล้มเหลว สิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีสารป้องกันการแข็งตัวควรจำไว้คือ การเคลื่อนไหวต่อไปเป็นไปไม่ได้! การไม่ปฏิบัติตามกฎนี้อาจนำไปสู่ความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งเต็มไปด้วยการซ่อมแซมที่มีราคาแพงและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การกำจัดสาเหตุของการเดือดของสารป้องกันการแข็งตัวนั้นทำได้ไม่ยาก และบางครั้งเจ้าของรถมือใหม่ก็สามารถทำได้
สาเหตุของการเดือดและวิธีแก้ปัญหา
ในการเริ่มต้นเราจะวิเคราะห์โดยละเอียดถึงสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้สารป้องกันการแข็งตัวเดือด
- ตัวควบคุมอุณหภูมิผิดพลาด. งานพื้นฐานของอุปกรณ์นี้คือไม่จ่ายน้ำหล่อเย็นให้กับหม้อน้ำจนกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีอุณหภูมิการทำงานที่แน่นอน (ปกติ + 85 ° C) นั่นคือเพื่อถ่ายโอนไปยัง "วงกลมใหญ่" ที่เรียกว่า อย่างไรก็ตาม หากเครื่องไม่เปิดตามเวลาและไม่หมุนเวียนสารหล่อเย็นผ่านระบบ เครื่องจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วใน "วงกลมเล็กๆ" พร้อมกับ ICE และต้มเพียงเพราะจะไม่มีเวลาให้ความเย็น
เทอร์โมสตัทสกปรก
- หม้อน้ำชำรุด. หน้าที่ของหน่วยนี้คือการทำให้สารป้องกันการแข็งตัวเย็นลงและทำให้ระบบทำความเย็นอยู่ในสภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม มันสามารถได้รับความเสียหายทางกลหรือเพียงแค่อุดตันจากภายในหรือภายนอก
- ความล้มเหลวของปั๊ม (ปั้มแรงเหวี่ยง). เนื่องจากหน้าที่ของกลไกนี้คือการสูบจ่ายน้ำหล่อเย็น เมื่อมันไม่ทำงาน การไหลเวียนจะหยุด และปริมาตรของของเหลวที่อยู่ใกล้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในจะเริ่มร้อนขึ้นและเป็นผลให้เดือด
- สารป้องกันการแข็งตัวในระดับต่ำ. ระบบทำความเย็นที่ไม่ได้เติมถึงระดับที่เหมาะสมไม่สามารถรับมือกับงานของมันได้ ดังนั้นอุณหภูมิจะสูงกว่าระดับวิกฤตและของเหลวจะเดือด
- พัดลมระบายความร้อนล้มเหลว. หน้าที่ของมันคือการทำให้องค์ประกอบของระบบที่มีชื่อเดียวกันและของเหลวเย็นลงอย่างแรง เป็นที่ชัดเจนว่าหากพัดลมไม่เปิด อุณหภูมิจะไม่ลดลงและอาจส่งผลให้น้ำยาป้องกันการแข็งตัวเดือด สถานการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฤดูร้อน
- การปรากฏตัวของกระเป๋าอากาศ. เหตุผลพื้นฐานสำหรับการปรากฏตัวของมันคือการลดแรงดันของระบบทำความเย็น เป็นผลให้มีปัจจัยที่เป็นอันตรายหลายอย่างปรากฏขึ้นพร้อมกัน กล่าวคือความดันลดลงซึ่งหมายความว่าจุดเดือดของสารป้องกันการแข็งตัวลดลง นอกจากนี้ เมื่อมีอากาศอยู่ในระบบเป็นเวลานาน สารยับยั้งที่ประกอบเป็นสารป้องกันการแข็งตัวจะเสื่อมลงและไม่ทำหน้าที่ป้องกันอย่างเต็มที่ และสุดท้าย ระดับน้ำหล่อเย็นลดลง สิ่งนี้ได้รับการกล่าวถึงมาก่อน
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิล้มเหลว. ทุกอย่างง่ายที่นี่ โหนดนี้ไม่ได้ส่งคำสั่งที่เหมาะสมไปยังตัวควบคุมอุณหภูมิและ/หรือพัดลม พวกเขาไม่เปิดและระบบทำความเย็นและหม้อน้ำเดือด
ปั๊มป้องกันการแข็งตัว
- สารป้องกันการแข็งตัวที่มีคุณภาพต่ำ. หากสารป้องกันการแข็งตัวคุณภาพต่ำเทลงในรถ นั่นคือของเหลวที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็น ซึ่งหมายความว่าหม้อน้ำมีแนวโน้มที่จะเดือด เรากำลังพูดถึงความจริงที่ว่าน้ำหล่อเย็นปลอมมักจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า +100 ° C
- สารป้องกันการแข็งตัวของฟอง. สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น สารหล่อเย็นคุณภาพต่ำ การผสมสารป้องกันการแข็งตัวที่เข้ากันไม่ได้ การใช้สารป้องกันการแข็งตัวที่ไม่เหมาะกับรถยนต์ ความเสียหายต่อปะเก็นฝาสูบ ซึ่งทำให้อากาศเข้าสู่ระบบทำความเย็น และเป็นผลให้ปฏิกิริยาเคมีกับสารหล่อเย็นกับ การก่อตัวของโฟม
- การลดแรงดันของฝาถัง. ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากความล้มเหลวของวาล์วนิรภัยและการลดแรงดันของปะเก็นฝาครอบ ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งนี้ใช้ได้กับทั้งฝาถังขยายและฝาหม้อน้ำ ด้วยเหตุนี้ ความดันในระบบทำความเย็นจึงถูกนำมาเปรียบเทียบกับความดันบรรยากาศ ดังนั้นจุดเดือดของสารป้องกันการแข็งตัวจึงลดลง
เพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น และยังคงป้องกันสถานการณ์ที่สารป้องกันการแข็งตัวหรือสารป้องกันการแข็งตัวเดือดอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องแก้ไขโหนดที่ระบุไว้ข้างต้น มาแสดงรายการลำดับที่คุณต้องตรวจสอบโหนดที่ระบุตามความน่าจะเป็นและความถี่ที่โหนดเหล่านั้นล้มเหลว
สารป้องกันการแข็งตัวของฟอง
- ถังขยายและฝาปิด. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สารป้องกันการแข็งตัวเดือดในถังขยาย และไอน้ำออกมาจากด้านล่าง ทางที่ดีควรเปลี่ยนฝาครอบวาล์วทั้งหมด
- เครื่องควบคุมความร้อน. ต้องตรวจสอบหน่วยนี้หากเมื่อเครื่องยนต์สันดาปภายในเปิดอยู่หม้อน้ำเย็นและสารป้องกันการแข็งตัวกำลังเดือด นอกจากนี้ควรตรวจสอบเทอร์โมสตัทหลังจากเปลี่ยนสารหล่อเย็นหากเดือดทันที
- พัดลมระบายความร้อน. มันไม่ค่อยล้มเหลว แต่ก็คุ้มค่าที่จะตรวจสอบ โดยปกติปัญหาจะปรากฏในการติดต่อที่ลดลงหรือการสลายตัวของฉนวนของสเตเตอร์และ / หรือขดลวดของโรเตอร์
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิ. อุปกรณ์ค่อนข้างน่าเชื่อถือ แต่บางครั้งก็ล้มเหลวในเครื่องรุ่นเก่า ที่จริงแล้วเขาควบคุมการทำงานของพัดลมบนหม้อน้ำ
- ปั๊มหอยโข่ง (ปั๊ม). นี่ก็คล้ายกับจุดก่อนหน้า
- หม้อน้ำระบายความร้อน. คุณต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังเพื่อหาความเสียหายและการรั่วไหลของน้ำหล่อเย็นที่อาจเกิดขึ้น ถ้ามันไหล (สิ่งนี้จะมาพร้อมกับสถานการณ์เมื่อสารป้องกันการแข็งตัวออก) คุณต้องรื้อและบัดกรีมัน แย่ที่สุด เปลี่ยนอันใหม่ คุณยังสามารถทำความสะอาดได้ถ้ามันอุดตันมาก สำหรับการทำความสะอาดภายนอกจะเป็นการดีกว่าที่จะถอดออก และการทำความสะอาดภายในจะเกิดขึ้นพร้อมกับระบบทำความเย็นทั้งหมด (โดยไม่ต้องรื้อ)
- ตรวจสอบระดับสารป้องกันการแข็งตัวในระบบ. อาจรั่วไหลออกจากระบบที่เสียหาย และปริมาตรที่เหลือไม่สามารถทนต่อภาระความร้อนและเดือดได้ หากใช้ของเหลวคุณภาพต่ำที่มีจุดเดือดต่ำจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด มิเช่นนั้นคุณสามารถเพิ่มสารป้องกันการแข็งตัวได้
- ตรวจสอบว่าสารป้องกันการแข็งตัวที่เติมนั้นเหมาะสมกับรถปัจจุบันหรือไม่. หากมีน้ำหล่อเย็นสองยี่ห้อผสมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารหล่อเย็นเข้ากันได้
- ตรวจสอบการทำงานของวาล์วนิรภัย. คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของวาล์วบนฝาครอบโดยใช้โพลีเอทิลีน
- ตรวจสอบคุณภาพของสารป้องกันการแข็งตัวที่เติม. ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี โดยใช้ทั้งอุปกรณ์ระดับมืออาชีพและเครื่องมือชั่วคราวที่มีอยู่ในโรงรถหรือที่บ้าน
สารป้องกันการแข็งตัวไม่ดี - การตายของมอเตอร์
จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารหล่อเย็นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ผลที่ตามมาของการเทสารป้องกันการแข็งตัวที่ไม่ดี (ปลอม) คือการเดือดและการทำลายของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ค้นหาสัญญาณและวิธีการทดสอบเพื่อดูว่ามันแย่ อ่านเพิ่มเติม
โดยปกติจะต้องผลิตรายการเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โหนดที่ระบุหลายรายการอาจล้มเหลว
บ่อยครั้งที่ความเดือดดาลเกิดขึ้นเมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยเกียร์ต่ำเมื่อเครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานด้วยความเร็วสูง เช่น เมื่อขับเป็นเวลานานบนภูเขาหรือในการจราจรติดขัดในเมืองในช่วงหน้าร้อน สถานการณ์จะเลวร้ายลงหากเปิดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากจะทำให้ระบบทำความเย็นมีภาระเพิ่มขึ้น กล่าวคือ บนหม้อน้ำฐาน ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปบนภูเขาควรตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์สันดาปภายในรวมถึงระดับของสารป้องกันการแข็งตัวด้วย เติมหรือเปลี่ยนหากจำเป็น
บ่อยครั้งสาเหตุของการเดือดของสารป้องกันการแข็งตัวอาจเป็นสาเหตุของการล็อคอากาศในระบบทำความเย็น อาการของการก่อตัวของมันคือปัญหาในการทำงานของเทอร์โมสตัท, การรั่วไหลของสารป้องกันการแข็งตัว, ปัญหาเกี่ยวกับปั๊มและเตาภายใน ดังนั้น หากอย่างน้อยหนึ่งปัญหาในรายการอยู่ในรถของคุณ ขอแนะนำให้แก้ไขสถานการณ์ เนื่องจากไม่สนใจก็สามารถทำให้เครื่องยนต์เดือดได้เช่นกัน
ผู้ขับขี่บางคนสนใจในคำถามว่าเหตุใดสารป้องกันการแข็งตัวจึงเดือดหลังจากหยุดทำงาน มีหลายตัวเลือกที่นี่ อย่างแรกคือเมื่อรถยืนอยู่กับเครื่องยนต์ที่กำลังวิ่ง ดังนั้น นี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ และคุณโชคดีที่คุณค้นพบเหตุการณ์ที่สารป้องกันการแข็งตัวไม่ได้เดือดในขณะเคลื่อนที่ แต่อยู่บนถนนหรือในโรงรถ ในกรณีนี้ ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตั้งเครื่องไว้ที่เบรกมือ เราจะพูดถึงการดำเนินการเพิ่มเติมในภายหลัง
สารป้องกันการแข็งตัวในระดับต่ำ
อีกทางเลือกหนึ่งคือควัน (ไอน้ำ) ยังคงออกมาจากใต้ฝากระโปรงหน้าหลังจากที่คุณตรวจพบว่าเดือดและหยุดที่ขอบถนน คุณต้องเข้าใจว่าของเหลวส่วนใหญ่และสารป้องกันการแข็งตัวก็ไม่มีข้อยกเว้น มีค่าการนำความร้อนสูง ซึ่งหมายความว่าเครื่องจะร้อนขึ้นและเย็นลงเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงมีสถานการณ์เมื่อคุณสังเกตเห็นสารหล่อเย็นที่เดือด ซึ่งบางครั้งหลังจากที่เครื่องยนต์ดับ จะหยุดการระเหย
มีตัวเลือกที่แปลกใหม่เมื่อเดือดในถังขยายหลังจากดับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่างเกี่ยวข้องกับไครสเลอร์สเตราตัส ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าหลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว วาล์วนิรภัยหม้อน้ำจะปล่อยแรงดันเข้าไปในถังขยาย และมีผลกระทบที่ทุกอย่างเดือดที่นั่น ผู้ขับขี่หลายคนยอมรับกระบวนการเช่นการทำลายปะเก็นฝาสูบและรีบเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ แต่ควรศึกษาแผนผังระบบระบายความร้อนของรถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งอย่างรอบคอบ
อะไรคือผลที่ตามมาเมื่อสารป้องกันการแข็งตัวเดือด
ผลที่ตามมาของสารป้องกันการแข็งตัวที่เดือดนั้นขึ้นอยู่กับความร้อนสูงเกินไปของเครื่องยนต์สันดาปภายใน และสิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของรถ (กำลังของเครื่องยนต์สันดาปภายในและมวลของตัวรถ) การออกแบบของมอเตอร์ตลอดจนระยะเวลาระหว่างที่เครื่องยนต์สันดาปภายในเดือดและหยุด (ช่วงเวลาที่ปิดเครื่องและเริ่มเย็นลง) เราแบ่งผลที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขออกเป็นสามองศา - เล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง
ใช่ที่ เครื่องยนต์สันดาปภายในร้อนเกินไปเล็กน้อย (สูงสุด 10 นาที) ลูกสูบเครื่องยนต์สันดาปภายในละลายได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม พวกมันสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ สถานการณ์นี้ไม่สำคัญ เว้นแต่จะมีปัญหากับเรขาคณิตมาก่อน หากคุณสังเกตเห็นการเดือดของสารป้องกันการแข็งตัวในเวลาและใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลังก็เพียงพอที่จะกำจัดสาเหตุของการสลายและทุกอย่างจะเป็นไปตามลำดับ
ICE ร้อนเกินไป
หากต้องการทราบสาเหตุของเครื่องยนต์สันดาปภายในเกิดความร้อนสูงเกินไป คุณต้องตรวจสอบว่าหม้อน้ำอุดตันหรือไม่ รวมถึง... อ่านต่อ
กรณีเฉลี่ยของความร้อนสูงเกินไปเกิดขึ้นประมาณ 20 นาทีหลังจากที่สารป้องกันการแข็งตัวหรือสารป้องกันการแข็งตัวถูกต้ม ดังนั้นการแยกย่อยประเภทต่อไปนี้เป็นไปได้:
- ความโค้งของตัวเรือนฝาสูบ (เกี่ยวข้องเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สันดาปภายในถึง +120 องศาขึ้นไป)
- รอยแตกอาจปรากฏขึ้นบนฝาสูบ (ทั้ง microcracks และรอยแตกที่มองเห็นได้ด้วยตามนุษย์);
- การหลอมหรือการเผาไหม้ของปะเก็นบล็อกกระบอกสูบ
- ความล้มเหลว (มักจะทำลายอย่างสมบูรณ์) ของพาร์ติชันระหว่างวงแหวนที่ยืนอยู่บนลูกสูบ ICE
- ซีลน้ำมันจะเริ่มรั่วไหลของน้ำมัน และสามารถไหลออกหรือผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวที่ต้มแล้วก็ได้
การพังทลายที่ระบุไว้แล้วนั้นเพียงพอที่จะจินตนาการถึงขนาดของโศกนาฏกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ได้หากสารป้องกันการแข็งตัวเดือด ทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยการยกเครื่องเครื่องยนต์.
ถังขยายพร้อมฝาปิด
อย่างไรก็ตาม หากผู้ขับขี่ละเลยการเดือดและขับต่อไปด้วยเหตุผลบางประการ จะเกิด “คลื่นแห่งการทำลายล้าง” ที่เรียกว่าวิกฤต ในกรณีที่หายากมาก มอเตอร์สามารถระเบิดได้ นั่นคือ ระเบิดอย่างสมบูรณ์และล้มเหลว แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย โดยปกติ การทำลายจะเกิดขึ้นตามลำดับต่อไปนี้:
- การรีโฟลว์และการเผาไหม้ของลูกสูบ ICE
- ในกระบวนการหลอมดังกล่าว โลหะหลอมเหลวจะเข้าไปที่ผนังกระบอกสูบ ซึ่งจะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ได้ยาก ในที่สุดลูกสูบก็พังลงเช่นกัน
- บ่อยครั้งหลังจากลูกสูบเสีย เครื่องจะหยุดนิ่งและหยุดนิ่ง อย่างไรก็ตาม หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น แสดงว่าปัญหาของน้ำมันเครื่องเริ่มต้นขึ้น
- เนื่องจากน้ำมันได้รับอุณหภูมิวิกฤตเช่นกัน ทำให้สูญเสียคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ เนื่องจากชิ้นส่วนที่สึกหรอของเครื่องยนต์สันดาปภายในถูกโจมตี
- โดยปกติชิ้นส่วนขนาดเล็กจะละลายและอยู่ในรูปของเหลวจะเกาะติดกับเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งทำให้หมุนได้ยากโดยธรรมชาติ
- หลังจากนั้นบ่าวาล์วจะเริ่มลอยออกมา สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าภายใต้อิทธิพลของลูกสูบอย่างน้อยหนึ่งตัวเพลาข้อเหวี่ยงก็แตกหักหรือโค้งงอในกรณีที่รุนแรง
- เพลาที่หักสามารถเจาะทะลุผนังด้านหนึ่งของบล็อกกระบอกสูบได้ง่าย และนี่ก็เท่ากับความล้มเหลวของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยสิ้นเชิง และที่น่าสนใจที่สุดก็คือ มอเตอร์ดังกล่าวแทบจะไม่ได้รับการบูรณะ
เห็นได้ชัดว่าผลที่ตามมาของสารป้องกันการแข็งตัวที่เดือดในระบบทำความเย็นอาจเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับทั้งรถและเจ้าของรถ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาระบบทำความเย็นให้เป็นระเบียบ ตรวจสอบระดับของสารป้องกันการแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอ และหากจำเป็น ให้เติมน้ำมันให้อยู่ในระดับปกติ และในกรณีที่เกิดการเดือด คุณต้องตอบสนองโดยเร็วที่สุดและดำเนินการแก้ไขปัญหา
จะทำอย่างไรถ้าสารป้องกันการแข็งตัวเดือด
จะทำอย่างไรถ้าเครื่องยนต์สันดาปภายในเดือด
อย่างไรก็ตาม คำถามที่น่าสนใจและน่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ขับขี่มีดังต่อไปนี้ - จะทำอย่างไรถ้าสารป้องกันการแข็งตัว/สารป้องกันการแข็งตัวเดือดบนท้องถนนหรือในที่จอดรถ สิ่งแรกที่ต้องจำคือ - อย่าตกใจนั่นคือควบคุมสถานการณ์ไว้! ขอแนะนำให้ให้ความสนใจโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ว่าระบบทำความเย็นบางส่วนไม่เป็นระเบียบ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโดยใช้เครื่องมือบนแผงหน้าปัด และมองเห็นได้ด้วยไอน้ำที่ออกมาจากใต้ฝากระโปรง ยิ่งคุณดำเนินการเร็วเท่าใด คุณก็จะมีโอกาสได้รับการซ่อมแซมที่ไม่แพงมากขึ้นเท่านั้น
มีอัลกอริธึมง่ายๆ ที่ผู้ขับขี่ทุกคนควรรู้ แม้แต่อัลกอริธึมที่ไม่เคยประสบกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- ไปที่ Neutral และรีเซ็ตความเร็วรอบเครื่องเป็นรอบเดินเบา
- ขับต่อไปและอย่าช้าอย่างกระทันหัน อากาศที่เข้ามาจะทำให้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป่าให้เย็นลง
- ในระหว่างการเดินทาง เปิดเตาอบจนถึงอุณหภูมิสูงสุด นอกจากนี้ ต้องทำโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของปี นั่นคือถ้าจำเป็น แม้ในฤดูร้อน ขั้นตอนนี้ทำขึ้นเพื่อระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และระบายความร้อนให้มากที่สุดที่ความเร็วโดยไม่ต้องโหลด
- คุณต้องม้วนให้นานที่สุดจนกว่าจะหยุดโดยสมบูรณ์ (ถ้าเกิดขึ้นในฤดูร้อนก็เป็นที่พึงปรารถนา หาที่จอดสักที่ในที่ร่มโดยไม่โดนแสงแดดโดยตรง) หลังจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน คุณต้องดับเครื่องยนต์ ในกรณีนี้ต้องเปิดสวิตช์กุญแจไว้เพื่อ ปล่อยให้เตาอบทำงานประมาณ 5-10 นาที. หลังจากนั้นให้ปิดสวิตช์กุญแจ
- เปิดฝากระโปรงหน้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงอากาศธรรมชาติเข้าสู่ห้องเครื่องได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสส่วนใด ๆ ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ขณะนี้มีอุณหภูมิสูงมาก) รอสักครู่. ในฤดูร้อนประมาณ 40 ... 50 นาทีในฤดูหนาว - ประมาณ 20 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเวลาที่รถ "เดือด"
- เรียกรถบรรทุกพ่วงหรือรถยนต์ซึ่งจะลากรถไปที่สถานีบริการหรือให้ช่างฝีมือดีพร้อมอุปกรณ์วินิจฉัยที่เหมาะสม
หม้อน้ำสกปรก
- หากไม่มีรถอยู่ใกล้ ๆ หลังจากเวลาดังกล่าวตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเดือดอีกต่อไปและของเหลว "สงบลง" คลายเกลียวฝาถังขยายของระบบทำความเย็นอย่างระมัดระวังและ เติมน้ำสะอาด. หากคุณไปใกล้ ๆ คุณสามารถใช้เครื่องดื่มไม่อัดลมได้ เติมให้เต็ม
- สตาร์ทรถ เปิดเตาให้สูงสุด แล้วขับต่อด้วยความเร็วต่ำ ทันทีที่อุณหภูมิของสารหล่อเย็นกลายเป็น +90 ° C คุณต้องหยุดและอีกครั้ง รอ 40 นาที. หากคุณอยู่ใกล้แสดงว่าคุณโชคดี มิฉะนั้น คุณต้องมองหาตัวเลือกที่มีรถลากจูงหรือลากจูง
- เมื่อมาถึงสถานีบริการ ให้บอกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหา โดยปกติแล้วพวกเขาจะพบการพังทลายได้ง่าย (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) และแก้ไข
- อย่าลืมถามพวกเขาด้วย เปลี่ยนสารป้องกันการแข็งตัวเนื่องจากของเหลวที่อยู่ในระบบได้สูญเสียคุณสมบัติการทำงานไปแล้ว
- วินิจฉัยโรค พังเพื่อค้นหาสาเหตุของการเดือดและกำจัดมันเพื่อไม่ให้สถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
อัลกอริทึมของการกระทำนั้นเรียบง่าย และแม้แต่ผู้ขับขี่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถรับมือได้ สิ่งสำคัญคือการสังเกตกระบวนการของการแข็งตัวของน้ำแข็งในเวลา และแนะนำให้มีน้ำหล่อเย็นในปริมาณเล็กน้อยที่ท้ายรถเสมอ (คล้ายกันหรือเข้ากันได้กับที่ใช้อยู่ในขณะนี้) รวมถึงน้ำมันเครื่อง กระป๋องไม่ใช้พื้นที่มาก แต่มีประโยชน์ในช่วงเวลาวิกฤติ
สิ่งที่ไม่สามารถทำได้เมื่อเครื่องยนต์สันดาปภายในเดือด
มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดจำนวนหนึ่งที่จำกัดการกระทำของผู้ขับขี่ในสถานการณ์ที่สารป้องกันการแข็งตัวเดือดในหม้อน้ำ ถังขยาย หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบทำความเย็น กฎเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์จากการก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อเขา และจากนั้น เพื่อลดการสูญเสียวัสดุที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อธิบายไว้
- อย่าโหลดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (อย่าใช้แก๊ส แต่คุณต้องลดความเร็วให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนถึงค่ารอบเดินเบาซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 1000 รอบต่อนาที)
- อย่าหยุดกะทันหันและดับเครื่องยนต์โดยคิดว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในจะหยุดเดือด ในทางกลับกัน ทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงเท่านั้น
- อย่าสัมผัสส่วนที่ร้อนของห้องเครื่อง!
- ในขณะที่ไอน้ำออกมาจากใต้ฝาครอบถังขยายหรือโหนดอื่นและในขณะที่สารป้องกันการแข็งตัวจะเดือดในระบบ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดฝาถังขยาย! สามารถทำได้หลังจากเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
- คุณไม่สามารถเทน้ำเย็นลงบนเครื่องยนต์สันดาปภายในได้! คุณต้องรอให้เครื่องยนต์เย็นลงเอง
- หลังจากทำความเย็นเครื่องยนต์สันดาปภายในและเพิ่มสารป้องกันการแข็งตัวใหม่แล้ว คุณต้องไม่ขับรถหลังจากถึงอุณหภูมิมากกว่า +90 องศา
การปฏิบัติตามกฎง่ายๆ เหล่านี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัยของผู้ขับขี่ รวมทั้งลดระดับการเสียและส่งผลให้ต้นทุนวัสดุที่อาจเกิดขึ้น
