บริการคลัตช์

คลัตช์เชื่อมต่อเครื่องยนต์กับระบบส่งกำลังและให้การส่งกำลังแบบไม่สูญเสียข้อมูลพร้อมระบบวัดแสงที่ล้อหลังอย่างแม่นยำ นี่คือสาเหตุที่คลัตช์เป็นส่วนที่สึกหรอซึ่งต้องบำรุงรักษาเป็นระยะ

การบำรุงรักษาคลัชรถจักรยานยนต์

การมี 150 แรงม้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณไม่สามารถใช้มันบนท้องถนนได้? นักบิน Dragster ไม่ใช่คนเดียวที่ตระหนักถึงปัญหานี้: แม้แต่บนถนนปกติ ทุกครั้งที่ออกตัวและเร่งความเร็ว คลัตช์จะต้องทรงพลังอย่างยิ่งเพื่อส่งกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยงไปยังเครื่องยนต์โดยไม่สูญเสียและในสัดส่วนที่ถูกต้อง การแพร่เชื้อ.

คลัตช์ยึดตามหลักการทางกายภาพของแรงเสียดทาน จึงเป็นส่วนที่สึกหรอ ยิ่งคุณขอมากเท่าไหร่ คุณจะต้องเปลี่ยนให้เร็วขึ้นเท่านั้น คลัตช์จะเครียดเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ดึงออกจากสัญญาณไฟจราจรที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง แน่นอน การเปิดตัวนั้น "มีความเป็นลูกผู้ชาย" มากขึ้นเมื่อเข็มมาตรวัดความเร็วขึ้นเป็นสีแดงและคันคลัตช์เปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง น่าเสียดายที่พลังงานเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ส่งถึงเกียร์ ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการทำความร้อนและการสึกหรอของดิสก์คลัตช์

วันหนึ่งใบพัดที่เป็นปัญหาจะกำจัดผีออกไป และหากคุณต้องการกำลังเต็มที่ จักรยานของคุณก็อาจจะส่งเสียงดังได้ แต่กำลังส่งไปที่ล้อหลังช้า จากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือใช้เงินที่ได้มาอย่างยากลำบากสำหรับวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปของคุณกับอะไหล่ (ชุดโซ่ ยาง แผ่นคลัช ฯลฯ)

ปัญหาที่ปู่ของเราไม่ประสบในรถดับเพลิงของพวกเขา อันที่จริง รถจักรยานยนต์คันแรกยังคงวิ่งโดยไม่มีคลัตช์ หากต้องการหยุด คุณต้องดับเครื่องยนต์ จากนั้นสตาร์ทเครื่องก็ดูเหมือนการแสดงโรดีโอ แน่นอนว่าในสภาพการจราจรทุกวันนี้มันอันตรายเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่คลัตช์ของคุณทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ

ด้วยข้อยกเว้นที่ไม่ค่อยพบนัก คลัตช์หลายแผ่นที่เติมน้ำมันจึงเป็นเรื่องปกติในรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ การนึกภาพกริปประเภทนี้ไม่เหมือนกับการนึกภาพแซนด์วิชทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีหลายขั้น แทนที่ไส้กรอกด้วยแผ่นเสียดทานและขนมปังด้วยแผ่นเหล็ก บีบอัดสิ่งของทั้งหมดด้วยแผ่นดันโดยใช้สปริงหลายตัว เมื่อองค์ประกอบถูกบีบอัด คุณมีการเชื่อมต่อแบบปิดระหว่างเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง ซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อคุณกดคันคลัตช์และเมื่อแรงดันสปริงออกจากดิสก์

แน่นอนว่าขนาด จำนวน และพื้นผิวของจานนั้นตรงกับกำลังของเครื่องยนต์ทุกประการ ผลลัพธ์ที่ได้คือการสตาร์ทที่ราบรื่นไม่กระตุก แรงบิดของมอเตอร์ถูกส่งอย่างปลอดภัย สปริงแบบบิดในตัวเรือนคลัตช์ทำให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกลดลงและให้ความสะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากนี้ คลัตช์ยังป้องกันเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน การลื่นไถลช่วยปกป้องเกียร์จากความเครียดที่มากเกินไป แน่นอนว่าการยึดเกาะที่ดีจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องขับอย่างไร้ที่ติเท่านั้น โดยหลักการแล้วในกรณีของระบบไฮดรอลิกต้องคำนึงถึงจุดเดียวกันกับดิสก์เบรก: ต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกไม่เกิน 2 ครั้งทุกๆ XNUMX ปีจะต้องไม่มีฟองอากาศในระบบปะเก็นทั้งหมดจะต้อง ทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ ลูกสูบต้องไม่ปิดกั้น คำแนะนำทางกล ผ้าเบรค. ไม่จำเป็นต้องปรับระยะห่างเนื่องจากระบบไฮดรอลิกปรับอัตโนมัติ ในทางกลับกัน ในกรณีของการควบคุมสายเคเบิลแบบกลไก ปัจจัยชี้ขาดคือสายเคเบิล Bowden อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีตัวนำเทฟลอนหรือหล่อลื่น และมีการปรับระยะห่าง เมื่อคลัตช์ร้อน การเล่นน้อยเกินไปจะทำให้แผ่นรองลื่น ซึ่งจะเสื่อมสภาพเร็ว นอกจากนี้ ความร้อนสูงเกินไปทำให้แผ่นเหล็กเสียหาย (เปลี่ยนรูปและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน) ในทางกลับกัน ฟันเฟืองที่มากเกินไปทำให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้ยาก เมื่อจอดนิ่ง รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มที่จะสตาร์ทเมื่อเหยียบคลัตช์และรอบเดินเบาทำได้ยาก จากนั้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถปลดคลัตช์ได้ ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อแผ่นเหล็กเสียรูป!

ในทางกลับกัน คลัตช์กระตุกและปลดโดยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าตัวเรือนคลัตช์และแอคทูเอเตอร์เสีย สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพื่อยกเครื่องคลัตช์และเปลี่ยนผ้าเบรก หากคุณไม่กลัวที่จะทำมือสกปรกและมีพรสวรรค์ด้านช่างยนต์ คุณสามารถทำงานเองและประหยัดเงินได้พอสมควร

บริการคลัตช์ - เริ่มกันเลย

01 - เตรียมเครื่องมือ

คลายและถอดสกรูฝาครอบเป็นขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สกรูที่ขันให้แน่นด้วยเครื่องหรือทาสีอาจติดค้างได้ ในกรณีส่วนใหญ่ การเป่าเบาๆ ที่หัวสกรูสามารถช่วยคลายสกรูได้ ไขควงกระแทกจะเปลี่ยนสกรูของฟิลลิปส์อย่างเหมาะสม

02 - ถอดฝาครอบออก

ในการถอดฝาครอบออกจากปลอกปรับ ให้ใช้ด้านพลาสติกของค้อนแบบปรับได้แล้วแตะเบาๆ ที่ทุกด้านของฝาครอบจนหลุดออก

หมายเหตุ: แงะด้วยไขควงเฉพาะในกรณีที่มีช่องเสียบหรือช่องที่ตรงกันในฝาครอบและตัวเครื่อง! อย่าพยายามดันไขควงระหว่างพื้นผิวการปิดผนึกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้! หากไม่มีวิธีการถอดฝาครอบ แสดงว่าคุณอาจลืมสกรู! โดยปกติแล้ว ซีลจะเกาะติดกับพื้นผิวทั้งสองและแตก ไม่ว่าในกรณีใดคุณจำเป็นต้องเปลี่ยน นำปะเก็นที่ตกค้างออกอย่างระมัดระวังด้วยมีดโกนปะเก็นและน้ำยาทำความสะอาดเบรกหรือตัวถอดปะเก็นโดยไม่ทำลายพื้นผิวการซีล จากนั้นใช้ปะเก็นใหม่ ระวังอย่าให้แขนปรับหาย!

ขั้นตอนที่ 2 รูปที่ 2: ถอดฝาครอบออก

03 - ถอดคลัตช์

ขั้นตอนที่ 3 รูปที่ 1: คลายน็อตและสกรูตรงกลาง

ตัวเรือนคลัตช์อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว ในการเข้าถึงภายใน คุณต้องถอดแผ่นแคลมป์คลัตช์ออกก่อน ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องคลายเกลียวสกรูจำนวนหนึ่ง มักจะต้องขันน็อตตรงกลางให้น้อยลง ดำเนินการตามขวางและอยู่ในขั้นตอนเสมอ (แต่ละรอบประมาณ 2 รอบ)! หากตัวเรือนคลัตช์หมุนด้วยสกรู คุณสามารถเปลี่ยนเกียร์หนึ่งและล็อคแป้นเบรกได้ หลังจากคลายสกรูแล้ว ให้ถอดสปริงอัดและแผ่นหนีบออก ตอนนี้คุณสามารถถอดจานเหล็กและจานเสียดทานออกจากคลัตช์ได้แล้ว วางชิ้นส่วนทั้งหมดบนกระดาษหนังสือพิมพ์หรือเศษผ้าที่สะอาด เพื่อให้คุณสามารถบันทึกลำดับการประกอบได้

ขั้นตอนที่ 3 รูปที่ 2: ถอดคลัตช์

04 - ตรวจสอบรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 4 รูปที่ 1: การวัดสปริงคลัตช์

ตอนนี้ตรวจสอบส่วนประกอบ: เมื่อเวลาผ่านไป คลัตช์สปริงจะอ่อนล้าและหดตัว ดังนั้นให้วัดความยาวและเปรียบเทียบค่ากับขีด จำกัด การสึกหรอที่ระบุไว้ในคู่มือการซ่อม สปริงคลัตช์มีราคาไม่แพงนัก (ประมาณ 15 ยูโร) สปริงที่หลวมจะทำให้คลัตช์ลื่น ดังนั้นหากมีข้อสงสัย เราแนะนำให้เปลี่ยน!

แผ่นเหล็กที่วางอยู่ระหว่างแผ่นเสียดทานตามลำดับสามารถเปลี่ยนรูปได้ภายใต้อิทธิพลของความร้อน ในกรณีส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน คุณสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ฟีลเลอร์เกจและแผ่นปิดแผล คุณยังสามารถใช้จานแก้วหรือกระจกแทนจานรองชักโครก กดแผ่นดิสก์เบา ๆ กับแผ่นกระจก จากนั้นลองคำนวณช่องว่างระหว่างจุดสองจุดด้วยเครื่องวัดความรู้สึกจากจุดต่างๆ อนุญาตให้มีการบิดงอเล็กน้อย (สูงสุดประมาณ 0,2 มม.) สำหรับค่าที่แน่นอน ให้อ้างอิงกับคู่มือรถของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 รูปที่ 2: ตรวจสอบรายละเอียด

คุณต้องเปลี่ยนแผ่นดิสก์ที่เปลี่ยนสีและบิดเบี้ยว ดิสก์ยังสามารถบิดงอได้หากตัวเรือนคลัตช์และแอคทูเอเตอร์ภายในสึกหรอไม่ดี ช่องว่างเล็ก ๆ ที่ด้านข้างของแผ่นนำสามารถปรับให้เรียบด้วยตะไบ การดำเนินการนี้ใช้เวลานาน แต่ประหยัดเงินได้มาก เพื่อป้องกันไม่ให้ขี้เลื่อยเข้าไปในเครื่องยนต์ จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วน ในการถอดตัวเรือนคลัตช์ ให้คลายน็อตตรงกลาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถือเครื่องจำลองด้วยเครื่องมือพิเศษ ดูคู่มือของคุณสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ตรวจสอบสภาพของโช้คอัพบนตัวเรือนคลัตช์ด้วย เสียงคลิกขณะเครื่องยนต์กำลังทำงานบ่งบอกถึงการสึกหรอ เปลวไฟอาจมีการเล่นบ้างหลังการติดตั้ง แต่โดยทั่วไปแล้ว เปลวไฟไม่ควรดูอ่อนและสึกหรอในกรณีที่อัตราเร่งหรือกระตุกอย่างแรง

05 - ติดตั้งคลัตช์

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งคลัตช์

เมื่อตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใดแล้วให้ดำเนินการประกอบ ขจัดการสึกหรอและสิ่งสกปรกตกค้างจากชิ้นส่วนที่ใช้แล้วด้วยน้ำยาทำความสะอาดเบรก ตอนนี้ประกอบชิ้นส่วนที่สะอาดและทาน้ำมันอีกครั้งในลำดับที่กลับกัน ในการทำเช่นนี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการซ่อมอีกครั้ง: สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงเครื่องหมายใดๆ บนส่วนประกอบที่ใช้เพื่อระบุตำแหน่งเฉพาะ!

หากคุณยังไม่ได้ถอดตัวเรือนคลัตช์ การดำเนินการค่อนข้างง่าย: เริ่มต้นด้วยการติดตั้งแผ่นคลัตช์ เริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยแผ่นซับแรงเสียดทาน (ห้ามใช้แผ่นเหล็ก) จากนั้นติดตั้งแผ่นหนีบ จากนั้นตั้งสปริงให้เข้าที่ด้วยสกรู (ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องกดเบาๆ) ให้ความสนใจกับเครื่องหมายที่อาจปรากฏเมื่อติดตั้งแผ่นหนีบ!

ในที่สุดขันสกรูตามขวางและเป็นระยะ หากระบุแรงบิดใน MR ต้องใช้ประแจแรงบิด มิฉะนั้นให้ขันให้แน่นโดยไม่ต้องใช้แรง การหล่อเกลียวนั้นละเอียดอ่อนเป็นพิเศษภายในตัวกระตุ้นคลัตช์

06 - ปรับแต่งเกม

เมื่อคลัตช์ถูกกระตุ้นด้วยสายเคเบิล Bowden การปรับระยะห่างจะมีผลชี้ขาดต่อผลการปฏิบัติงาน การปรับสามารถทำได้โดยใช้สกรูปรับที่อยู่ตรงกลางตัวเรือนคลัตช์ ฝั่งตรงข้ามของเครื่องยนต์ หรือในฝาครอบคลัตช์ในกรณีของฝาครอบคลัตช์ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง

07 - ใส่ฝาครอบ ขันสกรูให้แน่นทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 7: ใส่ฝาครอบขันสกรูให้แน่นเป็นขั้นตอน

หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวซีลและติดตั้งปะเก็นที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนฝาครอบคลัตช์ได้ อย่าลืมปรับแขนเสื้อ! ติดตั้งสกรูก่อนโดยขันให้แน่นด้วยมือ จากนั้นขันให้แน่นเบาๆ หรือด้วยประแจแรงบิดตามคำแนะนำของผู้ผลิต

08 - การปรับสายสลิง

ขั้นตอนที่ 8 รูปที่ 1: การปรับสายโค้งมน

เมื่อปรับด้วยสาย Bowden ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านคลัตช์มีระยะห่างประมาณ 4 มม. ก่อนโหลดแขน ไม่จำเป็นต้องคลายสกรูหัวจมออกแรงๆ

ขั้นตอนที่ 8 รูปที่ 2: ปรับสาย Bowden

09 - เติมน้ำมัน

ขั้นตอนที่ 9: เติมน้ำมัน

สามารถเติมน้ำมันได้แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กท่อระบายน้ำ! สุดท้าย ติดตั้งที่พักเท้า คิกสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ และนำสิ่งสกปรกออกจากเบรกและล้อหลัง ทุกอย่างจบลงด้วยดี ; อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะนั่งบนอาน ให้ตรวจสอบการทำงานของคุณอีกครั้ง: สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบเดินเบา เหยียบเบรกและคลัตช์ไว้ และเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งอย่างช้าๆ หากตอนนี้คุณสามารถเร่งความเร็วได้โดยไม่ถูกรถชนหรือลื่นไถล แสดงว่าคุณทำได้ดีและสามารถวางใจได้อีกครั้งว่าจะสามารถใช้รถสองล้อของคุณได้อย่างเต็มอิ่ม

เคล็ดลับโบนัสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ DIY ตัวจริง

อย่าปล่อยให้ความระคายเคืองมาขัดขวางการทำงานของเครื่องจักร!

บางครั้งชิ้นส่วนไม่พอดีกันอย่างที่ควรจะเป็น หากคุณจัดการกับมันด้วยปืนใหญ่เพราะคุณรู้สึกรำคาญและพยายามใช้กำลัง คุณจะไม่หนีไปกับมัน ความเสียหายที่คุณทำได้จะเพิ่มความรำคาญให้คุณมากขึ้นเท่านั้น! หากคุณรู้สึกว่าแรงกดดันกำลังก่อตัว หยุด! กินดื่ม ออกไปข้างนอก ปล่อยให้ความดันลดลง รอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง แล้วคุณจะเห็นว่าทุกอย่างทำได้ง่ายๆ ...

เพื่อให้กลไกสมบูรณ์จำเป็นต้องมีพื้นที่:

หากคุณต้องการถอดประกอบเครื่องยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน ให้มองหาที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นของคุณ หลีกเลี่ยงการสนทนาไม่รู้จบกับเพื่อนร่วมห้องเกี่ยวกับจุดประสงค์ของห้องเหล่านี้ตั้งแต่ต้น ค้นหาจุดที่เหมาะสมด้วยเฟอร์นิเจอร์สำหรับเวิร์กชอปที่เหมาะสม และพื้นที่มากมายสำหรับลิ้นชักและกล่องเก็บของอื่นๆ ของคุณ มิฉะนั้น คุณอาจไม่พบสกรูและชิ้นส่วนอื่นๆ ของคุณ

มีกล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้มือเสมอ:

เป็นไปไม่ได้ที่จะจำทุกอย่าง ดังนั้นจึงง่ายกว่ามากในการถ่ายภาพตำแหน่งของเกียร์ ตำแหน่งของสายเคเบิล หรือชิ้นส่วนบางส่วนที่ประกอบในลักษณะใดรูปแบบหนึ่งอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุตำแหน่งของชุดประกอบและประกอบกลับเข้าไปใหม่ได้อย่างง่ายดายแม้หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์