วิธีหารอยรั่วในรถ

ผู้ขับขี่รถยนต์หลายคนคุ้นเคยกับสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเข้าใกล้ "ม้าเหล็ก" ในตอนเช้า บิดกุญแจสตาร์ท แต่สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทหรือสตาร์ท แต่ด้วยความยากลำบากอย่างมาก ในกรณีขั้นสูง แม้แต่ระบบล็อคแบบเครื่องกลไฟฟ้าก็ใช้งานไม่ได้ คุณต้องเปิดมันด้วยตนเอง เนื่องจากนาฬิกาปลุกปิดอยู่ ... แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ! เกิดจากการคายประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเกิดจากกระแสไฟรั่วขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีตรวจสอบกระแสไฟรั่วบนรถยนต์ด้วยมัลติมิเตอร์ ค่าใดที่ควรค่าแก่การเตือน และสิ่งที่สามารถทำได้ - เราจะพูดถึงสิ่งนี้ในบทความ

Содержание

• 1 สาเหตุและผลที่ตามมา
• 2 วิธีตรวจสอบกระแสไฟรั่วในรถยนต์
• 3 วิธีหากระแสรั่วไหล

สาเหตุและผลที่ตามมา

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่รถยนต์คืออะไร เช่นเดียวกับแบตเตอรี่อื่น ๆ มันคือแหล่งกระแสเคมีที่มีความจุไฟฟ้า ซึ่งมักจะพิมพ์ค่าไว้บนฉลากแบตเตอรี่ มีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์-ชั่วโมง (Ah)

ความจุของแบตเตอรี่วัดเป็นแอมแปร์-ชั่วโมง และแสดงปริมาณกระแสไฟที่แบตเตอรี่รถยนต์จะคายประจุ

อันที่จริง ความจุเป็นตัวกำหนดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วสามารถจ่ายได้ กระแสไฟรั่วคือกระแสที่ดึงออกมาจากแบตเตอรี่ สมมติว่าเรามีไฟฟ้าลัดวงจรร้ายแรงในการเดินสายอัตโนมัติ และกระแสไฟรั่วคือ 1 A จากนั้นแบตเตอรี่ 77 Ah ที่ระบุเป็นตัวอย่างจะคายประจุใน 77 ชั่วโมง ระหว่างการใช้งาน อายุการใช้งานแบตเตอรี่และความจุที่มีประสิทธิภาพจะลดลง ดังนั้นสตาร์ทเตอร์อาจมีกระแสไฟสตาร์ทไม่เพียงพอแม้ว่าแบตเตอรี่จะคายประจุออกมาครึ่งหนึ่ง (มากถึง 75% ในสภาพอากาศหนาวเย็น) ด้วยการรั่วไหลดังกล่าวเราสามารถสรุปได้ว่าในหนึ่งวันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสตาร์ทรถด้วยกุญแจ

ปัญหาหลักคือการคายประจุของแบตเตอรี่ลึก เมื่อได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ กรดซัลฟิวริกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอิเล็กโทรไลต์จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเกลือตะกั่ว กระบวนการนี้สามารถย้อนกลับได้จนถึงจุดหนึ่ง เนื่องจากจะเกิดขึ้นเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่ แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าในเซลล์ลดลงต่ำกว่าระดับหนึ่ง อิเล็กโทรไลต์จะสร้างสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำซึ่งเกาะอยู่บนแผ่นเปลือกโลกในรูปของผลึก คริสตัลเหล่านี้จะไม่มีวันฟื้นตัว แต่จะลดพื้นผิวการทำงานของเพลต ส่งผลให้ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น และทำให้ความจุลดลง ในที่สุดคุณต้องซื้อแบตเตอรี่ใหม่ การคายประจุที่เป็นอันตรายถือเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า 10,5 V ที่ขั้วแบตเตอรี่ หากคุณนำแบตเตอรี่รถยนต์กลับบ้านเพื่อชาร์จและพบว่าแรงดันไฟลดลง ก็ถึงเวลาส่งเสียงเตือนและจัดการกับการรั่วไหลโดยด่วน!

นอกจากนี้ การรั่วไหลที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือฉนวนลวดหลอมที่กระแสไฟสูงเพียงพอ ไม่เพียงแต่จะทำให้แบตเตอรี่เสียหาย แต่ยังเกิดไฟไหม้อีกด้วย อันที่จริง แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่สามารถส่งแอมป์ได้หลายร้อยแอมป์ในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งตามกฎของฟิสิกส์สามารถนำไปสู่การหลอมเหลวและจุดไฟได้ในเวลาไม่กี่นาที แบตเตอรีเก่าสามารถเดือดหรือระเบิดได้ภายใต้ความเค้นคงที่ ที่แย่ไปกว่านั้น เหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ทุกเมื่อ เช่น ในที่จอดรถตอนกลางคืน

ระบบไฟฟ้าของรถยนต์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน

หลังจากพิจารณาผลที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดของกระแสไฟรั่วแล้วควรทำความเข้าใจสาเหตุของมัน ก่อนหน้านี้ในสมัยของรถยนต์คาร์บูเรเตอร์ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นต่ำการขาดงานอย่างสมบูรณ์ถือเป็นกระแสไฟรั่วตามปกติ ในรถยนต์เหล่านั้น ไม่มีอะไรจะดึงกระแสไฟออกจากแบตเตอรี่เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ ทุกวันนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว: รถยนต์ทุกคันเต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งอุปกรณ์มาตรฐานและติดตั้งโดยไดรเวอร์ในภายหลัง และแม้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ทั้งหมดจะสนับสนุนโหมด "สลีป" พิเศษหรือโหมดสแตนด์บายที่มีการใช้พลังงานต่ำมาก แต่วงจรสแตนด์บายจำนวนหนึ่งก็ถูกใช้ไปโดยกระแสไฟจำนวนหนึ่งภายใต้ขบวนที่เป็นมิตรของนักสิ่งแวดล้อมพร้อมคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ดังนั้นกระแสไฟรั่วขนาดเล็ก (สูงถึง 70 mA) จึงเป็นเรื่องปกติ

ของอุปกรณ์โรงงานในรถยนต์ โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ต่อไปนี้จะใช้พลังงานจำนวนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง:

• ไดโอดในเครื่องกำเนิดวงจรเรียงกระแส (20-45 mA);
• เครื่องบันทึกเทปวิทยุ (สูงสุด 5 mA);
• ปลุก (10-50 mA);
• อุปกรณ์สวิตช์ต่างๆ ตามรีเลย์หรือเซมิคอนดักเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ออนบอร์ด (สูงสุด 10 mA)

ในวงเล็บคือค่ากระแสสูงสุดที่อนุญาตสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ ส่วนประกอบที่ทำงานผิดปกติสามารถเพิ่มการบริโภคได้อย่างมาก เราจะพูดถึงการระบุและกำจัดส่วนประกอบดังกล่าวในส่วนสุดท้าย แต่สำหรับตอนนี้เราจะให้รายชื่ออุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งโดยไดรเวอร์ซึ่งมักจะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยมิลลิแอมป์ที่ดีให้กับการรั่วไหล:

• วิทยุที่ไม่ได้มาตรฐาน
• แอมพลิฟายเออร์เพิ่มเติมและซับวูฟเฟอร์แบบแอคทีฟ;
• กันขโมยหรือปลุกครั้งที่สอง;
• DVR หรือเครื่องตรวจจับเรดาร์
• เครื่องนำทาง GPS;
• อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ USB ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่

วิธีตรวจสอบกระแสไฟรั่วในรถยนต์

การตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟทั้งหมดตามเส้น 12 V ของรถนั้นง่ายมาก: คุณต้องเปิดมัลติมิเตอร์ในโหมดแอมมิเตอร์ในช่องว่างระหว่างแบตเตอรี่กับส่วนที่เหลือของเครือข่ายรถยนต์ ในเวลาเดียวกันต้องดับเครื่องยนต์และไม่สามารถทำการจุดระเบิดได้ กระแสเริ่มต้นขนาดใหญ่ของสตาร์ทเตอร์จะนำไปสู่ความเสียหายต่อมัลติมิเตอร์และการเผาไหม้อย่างแน่นอน

มันเป็นสิ่งสำคัญ! ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับมัลติมิเตอร์ ขอแนะนำให้อ่านบทความการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานกับอุปกรณ์

ลองพิจารณากระบวนการโดยละเอียดเพิ่มเติม:

• ปิดสวิตช์กุญแจและผู้บริโภคเพิ่มเติมทั้งหมด
• เราไปที่แบตเตอรี่และใช้ประแจที่เหมาะสมคลายเกลียวขั้วลบออกจากมัน
• ตั้งค่ามัลติมิเตอร์เป็นโหมด DC ammeter เรากำหนดขีด จำกัด การวัดสูงสุด สำหรับมาตรวัดทั่วไปส่วนใหญ่ นี่คือ 10 หรือ 20 A เราเชื่อมต่อโพรบกับซ็อกเก็ตที่ทำเครื่องหมายไว้อย่างเหมาะสม โปรดทราบว่าในโหมดแอมมิเตอร์ ความต้านทานของ "เครื่องทดสอบ" เป็นศูนย์ ดังนั้น หากคุณใช้โพรบแตะขั้วแบตเตอรี่สองอันเป็นประจำ คุณจะได้รับไฟฟ้าลัดวงจร

ในการวัดกระแสไฟรั่ว คุณต้องเปิดมัลติมิเตอร์ในโหมดการวัด DC

มันเป็นสิ่งสำคัญ! อย่าใช้ขั้วต่อที่ระบุว่า "FUSED" อินพุตมัลติมิเตอร์นี้ได้รับการป้องกันโดยฟิวส์ โดยทั่วไปคือ 200 หรือ 500 mA เราไม่ทราบกระแสรั่วไหลล่วงหน้าและอาจมีขนาดใหญ่กว่ามากซึ่งจะนำไปสู่ความล้มเหลวของฟิวส์ คำจารึก "UNFUSED" หมายถึงไม่มีฟิวส์ในบรรทัดนี้

• ตอนนี้เราเชื่อมต่อโพรบเข้ากับช่องว่าง: สีดำถึงเครื่องหมายลบของแบตเตอรี่ สีแดงถึง "มวล" สำหรับมิเตอร์รุ่นเก่าบางรุ่น ขั้วอาจมีความสำคัญ แต่สำหรับมิเตอร์ดิจิทัลไม่สำคัญ

การวัดโดยถอดขั้วลบนั้นปลอดภัยที่สุด แต่การใช้ "บวก" ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน

• เราดูที่การอ่านของอุปกรณ์ ในภาพด้านบน เราสามารถสังเกตผลลัพธ์ของ 70 mA ซึ่งค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ที่นี่ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาอยู่แล้ว 230 mA นั้นเยอะมาก

หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกปิดจริง ๆ ค่าปัจจุบัน 230 mA แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรง

ความละเอียดอ่อนที่สำคัญ: หลังจากปิดวงจรออนบอร์ดด้วยมัลติมิเตอร์ ในสองสามนาทีแรก กระแสไฟรั่วอาจมีขนาดใหญ่มาก สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายไฟเพิ่งได้รับพลังงานและยังไม่ได้เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน จับหัววัดให้แน่นบนหน้าสัมผัสและรอนานถึงห้านาที (คุณสามารถใช้หัววัดกับคลิปจระเข้เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้เป็นเวลานานเช่นนี้) เป็นไปได้มากว่ากระแสจะค่อยๆ ลดลง หากยังคงมีค่าสูงแสดงว่ามีปัญหาทางไฟฟ้าอย่างแน่นอน

ค่าปกติของกระแสรั่วไหลจะแตกต่างกันไปตามยานพาหนะต่างๆ ประมาณนี้คือ 20-70 mA แต่สำหรับรถยนต์รุ่นเก่าอาจมีค่ามากกว่านั้นมาก เช่นเดียวกับรถยนต์ในประเทศ รถยนต์ต่างประเทศสมัยใหม่โดยทั่วไปสามารถใช้พื้นที่จอดรถได้ไม่กี่มิลลิแอมป์ ทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการใช้อินเทอร์เน็ตและค้นหาว่าค่าใดบ้างที่โมเดลของคุณยอมรับได้

วิธีหากระแสรั่วไหล

หากการวัดออกมาน่าผิดหวัง คุณจะต้องมองหา "ผู้ร้าย" ของการใช้พลังงานที่สูง ให้เราพิจารณาความผิดปกติของส่วนประกอบมาตรฐานก่อน ซึ่งอาจนำไปสู่กระแสไฟรั่วสูง

• ไดโอดบนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับไม่ควรส่งกระแสย้อนกลับในทิศทางย้อนกลับ แต่นี่เป็นในทางทฤษฎีเท่านั้น ในทางปฏิบัติ มีกระแสไฟย้อนกลับเล็กน้อย ตามลำดับ 5-10 mA เนื่องจากมีไดโอดสี่ตัวในวงจรเรียงกระแสบริดจ์ จากที่นี่เราจึงได้รับสูงถึง 40 mA อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป เซมิคอนดักเตอร์มักจะเสื่อมสภาพ ฉนวนระหว่างชั้นจะบางลง และกระแสย้อนกลับสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 100-200 mA ในกรณีนี้ เฉพาะการเปลี่ยนวงจรเรียงกระแสเท่านั้นที่จะช่วยได้
• วิทยุมีโหมดพิเศษที่แทบไม่กินไฟ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าสู่โหมดนี้และไม่ปล่อยแบตเตอรี่ในที่จอดรถจะต้องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง สำหรับสิ่งนี้จะใช้สัญญาณอินพุต ACC ซึ่งควรเชื่อมต่อกับเอาต์พุตที่เกี่ยวข้องจากสวิตช์กุญแจ ระดับ +12 V จะปรากฏที่เอาต์พุตนี้เฉพาะเมื่อใส่กุญแจเข้าไปในตัวล็อคและหมุนเล็กน้อย (ตำแหน่ง ACC - "อุปกรณ์เสริม") หากมีสัญญาณ ACC แสดงว่าวิทยุอยู่ในโหมดสแตนด์บายและสามารถใช้กระแสไฟได้ค่อนข้างมาก (สูงสุด 200 mA) ขณะปิดเครื่อง เมื่อคนขับดึงกุญแจออกจากรถ สัญญาณ ACC จะหายไปและวิทยุจะเข้าสู่โหมดสลีป หากสาย ACC ของวิทยุไม่ได้ต่อหรือลัดวงจรที่กำลังไฟ +12 V อุปกรณ์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บายเสมอและกินไฟมาก
• สัญญาณเตือนและเครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้เริ่มกินมากเกินไปเนื่องจากเซ็นเซอร์ผิดพลาด เช่น สวิตช์ประตูติดขัด บางครั้ง "ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น" เนื่องจากความล้มเหลวในซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้กับคอยล์รีเลย์อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เฉพาะ แต่การปิดและรีเซ็ตอุปกรณ์โดยสมบูรณ์ หรือการกะพริบสามารถช่วยได้
• องค์ประกอบการสวิตชิ่งต่างๆ เช่น รีเลย์หรือทรานซิสเตอร์ ยังทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในรีเลย์สิ่งเหล่านี้สามารถสัมผัส "เหนียว" จากสิ่งสกปรกและเวลาได้ ทรานซิสเตอร์มีกระแสย้อนกลับเล็กน้อย แต่เมื่อเซมิคอนดักเตอร์แตก ความต้านทานจะกลายเป็นศูนย์

ใน 90% ของกรณี ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์มาตรฐานของรถ แต่ในอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเชื่อมต่อโดยคนขับเอง:

• เครื่องบันทึกเทปวิทยุ "ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา" อยู่ภายใต้กฎเดียวกันสำหรับการเชื่อมต่อสาย ACC เช่นเดียวกับเครื่องมาตรฐาน วิทยุคุณภาพต่ำราคาถูกสามารถละเว้นบรรทัดนี้ทั้งหมดและยังคงอยู่ในโหมดปกติซึ่งกินไฟมาก
• เมื่อเชื่อมต่อแอมพลิฟายเออร์ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามรูปแบบการเชื่อมต่อที่ถูกต้องด้วยเพราะพวกมันมีสายสัญญาณควบคุมการประหยัดพลังงานและพลังงานซึ่งมักจะควบคุมโดยวิทยุ
• พวกเขาเพิ่งเปลี่ยนหรือเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยและในเช้าวันรุ่งขึ้นแบตเตอรี่หมด "เป็นศูนย์"? ปัญหาอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน
• ในรถยนต์บางคัน เต้ารับที่จุดบุหรี่จะไม่ดับแม้ว่าจะปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ตาม และหากอุปกรณ์ใด ๆ ถูกขับเคลื่อนผ่านมัน (เช่น DVR เดียวกัน) อุปกรณ์เหล่านั้นจะยังคงให้โหลดที่สังเกตได้บนแบตเตอรี่ อย่าประมาท "กล่องใส่กล้องตัวเล็ก" เพราะบางกล่องกินไฟ 1A ขึ้นไป

มีอุปกรณ์มากมายในรถยนต์สมัยใหม่ แต่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา "ศัตรู" ประกอบด้วยการใช้กล่องรวมสัญญาณแบบมีฟิวส์ซึ่งมีอยู่ในรถทุกคัน บัส +12 V จากแบตเตอรี่มาถึงแล้ว และการเดินสายไปยังผู้บริโภคทุกประเภทก็แยกจากกัน กระบวนการมีดังนี้:

• เราปล่อยให้มัลติมิเตอร์อยู่ในตำแหน่งเชื่อมต่อเดียวกันกับเมื่อทำการวัดกระแสไฟรั่ว
• ค้นหาตำแหน่งของกล่องฟิวส์

กล่องฟิวส์ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในห้องเครื่องและในห้องโดยสารใต้แผงหน้าปัด

• ทีนี้ เราเอาฟิวส์แต่ละตัวออกทีละตัว ตามค่าที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์ หากการอ่านไม่เปลี่ยนแปลง ให้วางกลับที่เดิมแล้วไปยังอันถัดไป การอ่านค่าอุปกรณ์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดบ่งชี้ว่าอยู่ในบรรทัดนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้บริโภคที่มีปัญหา
• เรื่องนี้ยังเล็กอยู่: ตามวงจรไฟฟ้าของรถจากเอกสารประกอบ เราพบว่าฟิวส์นี้มีหน้าที่อะไร และสายไฟจะไปจากที่ใด เราพบอุปกรณ์ปลายทางที่เกิดปัญหาในที่เดียวกัน

คุณผ่านฟิวส์ทั้งหมดแล้ว แต่กระแสยังไม่เปลี่ยน? ถ้าอย่างนั้นก็ควรมองหาปัญหาในวงจรไฟฟ้าของรถยนต์ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ จุดเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับรถ ในบางรุ่นจะตั้งอยู่ติดกับแบตเตอรี่ซึ่งสะดวกมาก ยังคงเป็นเพียงการเริ่มต้นปิดทีละรายการและอย่าลืมตรวจสอบการอ่านแอมป์มิเตอร์

ขอแนะนำให้ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเป็นทางเลือกสุดท้าย

อีกทางเลือกหนึ่งเป็นไปได้: พวกเขาพบบรรทัดที่มีปัญหา แต่ทุกอย่างเป็นไปตามลำดับกับผู้บริโภคที่เชื่อมต่อ ทำความเข้าใจการเดินสายเองตามบรรทัดนี้ สถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือ: ฉนวนของสายไฟละลายเนื่องจากความร้อนหรือความร้อนของเครื่องยนต์ มีการสัมผัสกับตัวรถ (ซึ่งก็คือ "มวล" กล่าวคือ ลบด้วยแหล่งจ่ายไฟ) สิ่งสกปรกหรือน้ำมี เข้าไปในองค์ประกอบที่เชื่อมต่อ คุณต้องแปลสถานที่นี้และแก้ไขปัญหา เช่น เปลี่ยนสายไฟหรือทำความสะอาดและทำให้บล็อกที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนแห้ง

ปัญหากระแสไฟรั่วในรถไม่สามารถละเลยได้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมักเป็นอันตรายจากไฟไหม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถยนต์ เพราะมีสารที่ติดไฟได้อยู่ที่นั่น เมื่อเมินเฉยต่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อยคุณจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่ และที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคือไฟไหม้หรือแม้แต่การระเบิดในรถ

หากบทความนี้ดูเหมือนเข้าใจยากสำหรับคุณ หรือคุณไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จะเป็นการดีกว่าที่จะมอบงานให้กับผู้เชี่ยวชาญของสถานีบริการ