รายละเอียดของคอยล์จุดระเบิด
Содержание
ภายใต้เงื่อนไข การพังของคอยล์จุดระเบิด หรือปลายเทียนเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการพังทลายในจุดอ่อนที่สุดของร่างกายหรือฉนวนลวดเนื่องจากความต้านทานลดลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ นี่คือความเสียหายทางกลที่นำไปสู่รอยแตกหรือหลอมละลาย บนพื้นผิวของตัวเรือน พื้นที่ที่พังจะดูเหมือนสีดำ จุดไหม้ รอยทางตามยาว หรือรอยแตกสีขาว จุดประกายไฟดังกล่าวเป็นอันตรายอย่างยิ่งในสภาพอากาศที่เปียกชื้น ความล้มเหลวนี้ไม่เพียงนำไปสู่การละเมิดการจุดระเบิดของส่วนผสมเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความล้มเหลวของโมดูลจุดระเบิดด้วย
บ่อยครั้งที่สถานที่ดังกล่าวมองเห็นได้ไม่ยาก แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดและไม่ใช่ด้วยมัลติมิเตอร์หรือออสซิลโลสโคป แต่ใช้อุปกรณ์สองสายอย่างง่าย เมื่อมีการระบุพื้นที่ที่เสียหาย ชิ้นส่วนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าบางครั้งอาจเป็นไปได้ที่จะชะลอการเปลี่ยนด้วยเทปไฟฟ้า สารเคลือบหลุมร่องฟัน หรือกาวอีพ็อกซี่
การพังทลายของคอยล์จุดระเบิดและสาเหตุคืออะไร
ให้เราพิจารณาสั้น ๆ ว่าการสลายของคอยล์คืออะไร มีผลกระทบอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร ประการแรก ควรระลึกไว้ว่าตัวขดลวดเองเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขดลวดสองเส้น (หลักและรอง) แยกจากกัน คำจำกัดความของการสลายเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพเมื่อเนื่องจากความเสียหายต่อขดลวดปฐมภูมิและ / หรือทุติยภูมิของขดลวดส่วนหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าไม่ตกบนเทียน แต่อยู่บนร่างกาย สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าหัวเทียนไม่ทำงานเต็มกำลังตามลำดับเครื่องยนต์สันดาปภายในเริ่ม "ทรอยต์" ไดนามิกของมันจะหายไป
อุปกรณ์คอยล์จุดระเบิด
อาจมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้คอยล์จุดระเบิดชำรุด - ความเสียหายต่อฉนวนของขดลวดหนึ่งหรือทั้งสอง, ความเสียหายต่อร่างกายของส่วนปลาย, ความเสียหายต่อซีลยาง (เนื่องจากน้ำเข้าไปข้างในซึ่งไฟฟ้า "เย็บ") การปรากฏตัวของสิ่งสกปรกบนร่างกาย (ในทำนองเดียวกันกับ น้ำ, กระแสไหลผ่าน), ความเสียหาย (ออกซิเดชัน) ของอิเล็กโทรดที่ปลาย อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่มักอยู่ในฉนวน "แบบมีสาย" ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหา สถานที่แห่งนี้จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและหุ้มฉนวน
เหตุผลที่น่าสนใจสำหรับความล้มเหลวของเคล็ดลับของคอยล์จุดระเบิดคือความจริงที่ว่าเมื่อเปลี่ยนหัวเทียนในบางกรณีเจ้าของรถโดยประมาทหรือขาดประสบการณ์สามารถป้องกันการรั่วซึมได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความชื้นที่เข้าไปข้างในและทำให้เกิดปัญหากับการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน กรณีตรงกันข้ามคือเมื่อผู้ที่ชื่นชอบรถขันน็อตบนของถ้วยเทียนแน่นเกินไป มีความเสี่ยงที่น้ำมันจากเครื่องยนต์สันดาปภายในจะเริ่มเจาะเข้าไปในร่างกายของหลัง และน้ำมันนี้เป็นอันตรายต่อยางที่ทำส่วนปลายของคอยส์
นอกจากนี้ สาเหตุที่หัวเทียนแตกออกนอกกระบอกสูบนั้นทำให้เกิดช่องว่างบนหัวเทียนอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากช่องว่างเพิ่มขึ้น โดยธรรมชาติแล้ว ประกายไฟในกรณีนี้ส่งผลเสียทั้งตัวเทียนและปลายยางของคอยล์จุดระเบิด
อาการคอยล์จุดระเบิดขาด
อาการคอยล์จุดระเบิดพัง ประกอบด้วยความจริงที่ว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นระยะ "ทรอยต์" (ความจริงสามเท่าในสภาพอากาศฝนตกและเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ "เมื่อเย็น") มี "ความล้มเหลว" เมื่อเร่งรถเมื่อตรวจสอบขดลวดด้วยสายตา คือ "เส้นทาง" ของการสลายทางไฟฟ้า, การเผาไหม้ของหน้าสัมผัส, ร่องรอยความร้อนสูงเกินไป, การปรากฏตัวของสิ่งสกปรกและเศษซากจำนวนมากในตัวคอยล์และอื่น ๆ ที่เล็กกว่าการพังทลาย สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของคอยล์คือการแตกของขดลวดหลักหรือขดลวดทุติยภูมิ ในบางกรณีอาจทำให้ฉนวนเสียหายได้ ในระยะเริ่มต้น ขดลวดจะทำงานได้ตามปกติไม่มากก็น้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาจะแย่ลง และอาการที่อธิบายข้างต้นจะแสดงออกมาในระดับที่มากขึ้น
มีสัญญาณทั่วไปหลายประการของการพังทลายของคอยล์จุดระเบิด เราควรบอกทันทีว่าอาการเสียที่แสดงด้านล่างอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ดังนั้นการวินิจฉัยจึงควรดำเนินการอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสภาพของคอยล์จุดระเบิดด้วย ดังนั้นอาการเสียสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท - พฤติกรรมและภาพ พฤติกรรมรวมถึง:
- เครื่องยนต์สันดาปภายในเริ่มทำงานที่ "ทรอยต์" และเมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์ก็เลวร้ายลง กล่าวคือ "การตัดแต่ง" แสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น พลังและไดนามิกของเครื่องยนต์สันดาปภายในจะหายไป
- เมื่อพยายามเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วจะเกิด "ความล้มเหลว" และเมื่อรอบเดินเบาความเร็วของเครื่องยนต์จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียพลังงานขณะบรรทุก (เมื่อบรรทุกของหนัก ขับขึ้นเนิน เป็นต้น)
- "สามเท่า" ของเครื่องยนต์สันดาปภายในมักจะปรากฏในสภาพอากาศที่ฝนตก (เปียก) และเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาปภายใน "เย็น" (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทั่วไปสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมต่ำ)
- ในบางกรณี (ในรถยนต์รุ่นเก่า) อาจมีกลิ่นน้ำมันที่ยังไม่เผาไหม้ในห้องโดยสาร สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอาจเกิดขึ้นเมื่อแทนที่จะเติมก๊าซไอเสียที่สะอาดมากหรือน้อย กลิ่นของน้ำมันเบนซินที่ยังไม่เผาไหม้จะถูกเติมเข้าไป
เมื่อรื้อคอยล์จุดระเบิดเมื่อมันแตก คุณสามารถสังเกตสัญญาณภาพว่ามันไม่เป็นระเบียบทั้งหมดหรือบางส่วน ใช่ พวกเขารวมถึง:
- การปรากฏตัวของ "รางพัง" บนตัวคอยล์ นั่นคือแถบสีดำที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งไฟฟ้า "กะพริบ" ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ละเลย" เกล็ดเกิดขึ้นบนรางรถไฟ
- เปลี่ยน (ความขุ่น, ใส่ร้ายป้ายสี) ของสีของอิเล็กทริกบนตัวเรือนคอยล์จุดระเบิด
- หน้าสัมผัสไฟฟ้าและขั้วต่อมืดลงเนื่องจากการเผาไหม้
- ร่องรอยความร้อนสูงเกินไปบนตัวคอยล์ โดยปกติจะแสดงเป็น "ริ้ว" หรือการเปลี่ยนแปลงในเรขาคณิตของเคสในบางสถานที่ ในกรณีที่ "รุนแรง" อาจมีกลิ่นไหม้
- การปนเปื้อนสูงบนตัวคอยล์ โดยเฉพาะบริเวณหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ความจริงก็คือไฟฟ้าขัดข้องสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำบนพื้นผิวของฝุ่นหรือสิ่งสกปรก ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงสภาวะดังกล่าว
สัญญาณพื้นฐานของความล้มเหลวของคอยล์คือการไม่มีการจุดระเบิดของส่วนผสมเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป เนื่องจากในบางกรณี พลังงานไฟฟ้าบางส่วนยังคงไปที่เทียน ไม่ใช่แค่ไปที่ร่างกายเท่านั้น ในกรณีนี้ คุณต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติม
สำหรับรถยนต์สมัยใหม่ ในกรณีที่คอยล์จุดระเบิดชำรุด ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ICE (ECU) จะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบโดยเปิดใช้งานไฟ Check Engine บนแดชบอร์ด (และรหัสวินิจฉัยที่ผิดพลาด) อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถสว่างขึ้นได้เนื่องจากการทำงานผิดปกติอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
สัญญาณของการเสียที่อธิบายข้างต้นมีความเกี่ยวข้องหากมีการติดตั้งคอยล์จุดระเบิดแต่ละตัวในเครื่องยนต์สันดาปภายใน หากการออกแบบจัดให้มีการติดตั้งคอยล์เดียวที่ใช้กับกระบอกสูบทั้งหมด เครื่องยนต์สันดาปภายในจะหยุดทำงานอย่างสมบูรณ์
วิธีทดสอบคอยล์สำหรับการสลาย
คุณสามารถตรวจสอบการสลายของคอยล์จุดระเบิดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 5 วิธี แต่โดยปกติแล้วผู้ที่ชื่นชอบรถทั่วไปจะมีโอกาสใช้เพียงสามวิธีเท่านั้น อย่างแรกคือการตรวจสอบด้วยสายตาเพราะบ่อยครั้งที่ไซต์ที่พังทลายนั้นมองเห็นได้ชัดเจน การตรวจสอบครั้งที่สองด้วยมัลติมิเตอร์และวิธีที่สามและวิธีที่รวดเร็วที่น่าเชื่อถือที่สุดหากไม่มีสิ่งใดสังเกตเห็นได้ชัดเจนคือการใช้เครื่องทดสอบที่ง่ายที่สุดของระบบจุดระเบิด (ทำเองได้ง่าย)
การวินิจฉัยระบบจุดระเบิด
Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками Подробнее
ในการตรวจสอบการทำงานของระบบจุดระเบิด ก่อนอื่น คุณควรใช้โปรแกรมเพื่ออ่านข้อผิดพลาดจากคอมพิวเตอร์ โดยปกติในกรณีเช่นนี้ จะแสดงข้อผิดพลาดจากกลุ่ม P0300 และ P0363 ซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดการติดไฟในกระบอกสูบอันใดอันหนึ่ง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีนี้ ข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดจากคอยล์หรือปลายหัวเทียนที่ชำรุดเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นกับหนึ่งในนั้น การจัดเรียงโหนดปัญหาใหม่ไปยังอีกกระบอกหนึ่ง ลบข้อผิดพลาดออกจากหน่วยความจำ ECU และวินิจฉัยอีกครั้ง
หากปัญหาอยู่ในคอยล์ (เรากำลังพูดถึงคอยล์แต่ละตัว) สถานการณ์ข้อผิดพลาดจะเกิดซ้ำ แต่มีการระบุกระบอกอื่น จริงอยู่เมื่อมันพังทลายของขดลวดและมีช่องว่างจากนั้นคุณสามารถเข้าใจได้โดยสะดุดของเครื่องยนต์สันดาปภายในดูรางฉนวนที่ชำรุดด้วยตาของคุณหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงแตกด้วยหูของคุณ . บางครั้งในตอนกลางคืน นอกจากปลาค็อดแล้ว คุณยังเห็นประกายไฟปรากฏขึ้นอีกด้วย
การตรวจสอบภาพ
วิธีถัดไปในการตรวจสอบการสลายของคอยล์จุดระเบิดคือการรื้อและตรวจสอบด้วยสายตา จากการฝึกฝนแสดงให้เห็นว่าบนตัวคอยล์นั้นมักจะไม่ยากที่จะค้นหา "เส้นทาง" ของการพังทลายที่ประกายไฟ "เย็บ" หรือคุณควรให้ความสนใจกับเศษ, หลุมบ่อ, การละเมิดเรขาคณิตในตัวคอยล์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน
การวัดค่าพารามิเตอร์
มีวิธีบังคับสองวิธีในการตรวจสอบสภาพของคอยล์จุดระเบิด - ตรวจสอบประกายไฟและตรวจสอบความต้านทานของฉนวนของขดลวดทั้งสอง (แรงดันต่ำและแรงสูง) ในการวัดค่าพารามิเตอร์ คุณจะต้องใช้หัวเทียนที่ใช้งานได้และมัลติมิเตอร์ที่มีความสามารถในการวัดความต้านทานของฉนวน แต่การใช้เครื่องทดสอบการเกิดประกายไฟนั้นน่าเชื่อถือที่สุด โดยมีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนตัวนำไปตามตัวคอยล์และมองหาจุดอ่อนของฉนวนที่ทะลุผ่านได้
เครื่องทดสอบประกายไฟแบบโฮมเมด
วิธีที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือที่สุดในการตรวจสอบการสลายของคอยล์จุดระเบิดคือการใช้หัววัดแบบพิเศษทำเอง ช่วยเมื่อมองไม่เห็นข้อบกพร่อง การตรวจสอบความต้านทานของขดลวดไม่พบปัญหา และไม่มีวิธีใช้ออสซิลโลสโคป ในการสร้างเครื่องทดสอบประกายไฟ คุณจะต้อง:
- เข็มฉีดยา 20 ซีซีที่ใช้แล้วทิ้งทางการแพทย์
- ลวดทองแดงยืดหยุ่นสองชิ้น (PV3 หรือใกล้เคียง) ที่มีพื้นที่หน้าตัด 1,5 ... 2,5 มม.² แต่ละเส้นยาวประมาณครึ่งเมตร
- จระเข้ตัวเล็ก
- หัวเทียนที่รู้จักกันดี (คุณสามารถใช้หัวเทียน);
- ชิ้นส่วนของความร้อนหดตัวด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของลวดทองแดงที่มีอยู่เล็กน้อย
- ลวดอ่อนชิ้นเล็ก ๆ
- หัวแร้งไฟฟ้า
- เลื่อยมือหรือเลื่อยไฟฟ้า (เครื่องบด);
- ปืนความร้อนพร้อมซิลิโคนบรรจุไว้ล่วงหน้า
- ไขควงหรือสว่านไฟฟ้าพร้อมสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ... 4 มม.
- มีดติดตั้ง
ลำดับของกระบวนการผลิตประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
พร้อมผู้ทดสอบ
- คุณต้องเอา "จมูก" ของมันออกจากกระบอกฉีดยาที่ใช้มีดสำหรับยึดซึ่งวางเข็มไว้
- ด้วยเลื่อยมือหรือเครื่องบด คุณต้องตัดด้ายบนเทียนในลักษณะที่จะเอาส่วนของร่างกายที่ใช้ด้ายนี้ออก เป็นผลให้มีเพียงอิเล็กโทรดเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ที่ด้านล่างของเทียน
- ในส่วนบนของตัวกระบอกฉีดยาต้องทำรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าวเพื่อให้สามารถใส่หัวเทียนที่ประมวลผลล่วงหน้าได้
- บัดกรีด้วยปืนความร้อนรอบวงแหวน ทางแยกของเทียนและตัวกระบอกฉีดพลาสติก ทำอย่างระมัดระวังเพื่อผลิตฉนวนไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่ดี
- ต้องเจาะลูกสูบกระบอกฉีดยาในส่วนด้านหน้าและด้านหลังด้วยไขควง
- ในรูเจาะที่ส่วนล่างคุณต้องผ่านลวดทองแดงที่มีความยืดหยุ่นสองชิ้นที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ อีกด้านหนึ่ง คุณต้องบัดกรีที่ยึดจระเข้ที่เตรียมไว้โดยใช้หัวแร้ง ควรดึงปลายอีกด้านของเส้นที่สองออกเบาๆ (ประมาณ 1 ซม. หรือน้อยกว่า)
- ใส่ลวดโลหะที่เตรียมไว้ลงในรูที่คล้ายกันในส่วนบน
- ประมาณตรงกลางของลูกสูบ ลวดทองแดงและลวดเชื่อมต่อกันเป็นหน้าสัมผัสเดียว (ตัวประสาน)
- ทางแยกของลวดกับลวดจะต้องบัดกรีด้วยปืนความร้อนเพื่อความแข็งแรงทางกลและความน่าเชื่อถือของการสัมผัส
- ใส่ลูกสูบกลับเข้าไปในตัวกระบอกฉีดยาเพื่อให้ลวดที่ด้านบนของลูกสูบอยู่ห่างจากอิเล็กโทรดหัวเทียนประมาณหนึ่ง (ระยะห่างจะปรับในภายหลัง)
วิธีการตรวจสอบการสลายของคอยล์จุดระเบิดด้วยเครื่องทดสอบประกายไฟ
หลังจากสร้างเครื่องทดสอบแบบโฮมเมดเพื่อค้นหาไซต์การเจาะแล้ว เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามอัลกอริธึมต่อไปนี้:
ค้นหารายละเอียดด้วยเครื่องมือทดสอบแบบโฮมเมด
- ต่อคอยล์จุดระเบิดที่จะทดสอบกับหัวเทียนในตัวทดสอบ
- บนหัวฉีดที่เกี่ยวข้อง (เมื่อถอดคอยล์ออก) ให้ถอดขั้วต่อออกเพื่อไม่ให้เชื้อเพลิงท่วมหัวเทียนในระหว่างการทดสอบ
- ต่อสายไฟที่มีคลิปจระเข้เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่หรือลงกราวด์
- ในกระบอกฉีดยาให้ตั้งช่องว่างประมาณ 1 ... 2 มม.
- เริ่ม DVS หลังจากนั้นจะเกิดประกายไฟขึ้นในตัวกระบอกฉีดยาระหว่างประกายไฟกับสายไฟ
- ต้องย้ายปลายสายที่สองที่ถอดออก (ต่อขนานกัน) ไปตามตัวคอยล์ หากมีการเจาะเข้าไปจะเกิดประกายไฟระหว่างร่างกายกับปลายเส้นลวดซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน สิ่งนี้ทำให้ไม่เพียงแต่ตรวจสอบการมีอยู่ของมันเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบสถานที่เกิดเพื่อกำจัดการแยกย่อยออกไปได้อีกด้วย
- ทำซ้ำสำหรับคอยส์ทั้งหมดในขณะที่อย่าลืมถอดและเชื่อมต่อหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้อง
วิธีการตรวจสอบนั้นง่ายและหลากหลาย ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณไม่เพียงแต่สามารถค้นหาสถานที่ที่ประกายไฟ "เย็บ" ตามร่างกาย แต่ยังกำหนดสภาพการทำงานทั่วไปของคอยล์จุดระเบิดด้วย
ทำได้โดยการปรับช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดหัวเทียนกับลวดบนลูกสูบกระบอกฉีดยา ในระยะเริ่มต้น ช่องว่างขั้นต่ำถูกกำหนดด้วยค่าประมาณ 1 ... 2 มม. และค่อยๆ เพิ่มขึ้น ค่าของช่องว่างที่ประกายไฟหายไปนั้นขึ้นอยู่กับปริมาตรของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ชนิดและสภาพของระบบจุดระเบิด และปัจจัยอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้ว สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีปริมาตรประมาณ 2 ลิตรหรือน้อยกว่านั้น ระยะห่างที่ประกายไฟควรหายไปคือประมาณ 12 มม. แต่นี่เป็นเงื่อนไข โดยทั่วไป เมื่อตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดแต่ละตัว คุณสามารถเปรียบเทียบงานของกันและกันและระบุองค์ประกอบที่ผิดพลาดได้ หากมี
วิธีกำจัดการพังทลาย
สำหรับคำถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขการเสียที่เกิดขึ้นนั้นมีสองตัวเลือก - เร็ว ("ฟิลด์") และ "ช้า" ("โรงรถ") ในกรณีหลังทุกอย่างง่าย - แนะนำให้เปลี่ยนคอยล์โดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการพังทลายมีนัยสำคัญ สำหรับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วจะใช้เทปไฟฟ้าหรือกาวสำหรับสิ่งนี้
ฉนวนคอยล์ที่เสียหาย
คำถามที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเจ้าของรถในบริบทนี้คือจะกำจัดการพังทลายของคอยล์จุดระเบิดของหัวฉีดได้อย่างไร? ในกรณีที่ง่ายที่สุด นั่นคือ หากมีประกายไฟเล็กๆ บนเคส (และนี่คือประเภทการสลายที่พบบ่อยที่สุด) หลังจากแปลสถานที่นี้แล้ว คุณต้องใช้วัสดุฉนวน (เทปฉนวน, การหดตัวด้วยความร้อน, น้ำยาเคลือบหลุมร่องฟัน กาวอีพ็อกซี่ หรือวิธีการที่คล้ายกัน ในบางกรณี แม้แต่ยาทาเล็บก็ถูกใช้ แต่น้ำยาวานิชควรไม่มีสีเท่านั้น โดยไม่มีสีและสารเติมแต่งใดๆ เพื่อป้องกันสถานที่ (เส้นทาง) ของการพังทลาย เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำแนะนำที่เป็นสากลทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ
เมื่อทำการซ่อมแซม จำเป็นต้องทำความสะอาดและขจัดคราบไขมันบริเวณที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องก่อนที่จะใช้ชั้นฉนวนป้องกัน สิ่งนี้จะเพิ่มค่าความต้านทานของฉนวนที่เกิดขึ้น หากเมื่อฉนวนเสียหายและเกิดการแตก ของเหลวจะปรากฏในขดลวด (โดยปกติมาจากซีลที่ชำรุด) ก็ควรใช้จาระบีอิเล็กทริกเพิ่มเติม
ในกรณีที่ยากที่สุดคุณสามารถติดตั้งคอยล์ใหม่ได้ จะเป็นของแท้หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับราคา เจ้าของรถหลายคนได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่เรียกว่า "การรื้อ" นั่นคือสถานที่ที่คุณสามารถซื้ออะไหล่จากรถยนต์ที่ถอดประกอบได้ มีราคาถูกกว่าและค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะหาส่วนประกอบคุณภาพสูง
สุดท้าย คำสองสามคำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่จะช่วยให้คุณกำจัดปัญหาและใช้งานคอยล์ได้เป็นเวลานานและไม่มีปัญหา การวัดที่ง่ายที่สุดในบริบทนี้คือการใช้การหดตัวด้วยความร้อนของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม (ใหญ่) ซึ่งจะต้องนำไปใช้กับพื้นผิวของปลายคอยล์จุดระเบิด ขั้นตอนง่าย ๆ สิ่งสำคัญคือการเลือกการหดตัวด้วยความร้อนที่มีขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม และยังมีเครื่องเป่าผม (ควรเป็นอาคารหนึ่ง) หรือหัวเตาแก๊สในมือ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะใช้การหดตัวด้วยความร้อน ต้องแน่ใจว่าได้ทำความสะอาดและทำให้พื้นผิวการทำงานของทิปลดลง ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันได้ แต่เป็นมาตรการซ่อมแซม
นอกจากนี้ สำหรับการป้องกัน ขอแนะนำให้รักษาตัวคอยล์และองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องยนต์สันดาปภายในให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟ "กะพริบ" ผ่านสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง และเมื่อเปลี่ยนหัวเทียน ให้ใช้จาระบีไดอิเล็กทริกสำหรับหัวเทียนเสมอ
