บทช่วยสอน: การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เราจะมาดูวิธีการตรวจจับและแก้ไขปัญหาในวงจรไฟฟ้าของแบตเตอรี่ สตาร์ทไฟฟ้า การจุดระเบิดและไฟส่องสว่าง ด้วยมัลติมิเตอร์และคำแนะนำที่เหมาะสม งานนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก คู่มือช่างนี้มาถึงคุณที่ Louis-Moto.fr

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความรู้ด้านไฟฟ้า เราขอแนะนำให้คุณคลิกที่นี่ก่อนเริ่มบทช่วยสอนนี้ หากต้องการทราบวิธีตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่ลิงก์นี้

ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าของรถมอเตอร์ไซค์

เมื่อสตาร์ทด้วยไฟฟ้าตอบสนองช้า ประกายไฟสำคัญจะสะสม ไฟหน้าดับและฟิวส์ขาดด้วยอัตราที่น่าตกใจ นี่เป็นภาวะฉุกเฉินสำหรับนักขี่มอเตอร์ไซค์หลายๆ คน ในขณะที่ตรวจพบความผิดพลาดทางกลไกอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน ความผิดพลาดทางไฟฟ้านั้นมองไม่เห็น ซ่อนเร้น เงียบ และมักส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ทั้งคัน อย่างไรก็ตาม ด้วยความอดทนเพียงเล็กน้อย มัลติมิเตอร์ (แม้ราคาถูก) และคำแนะนำเล็กน้อย คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เพื่อติดตามข้อผิดพลาดดังกล่าว และช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถได้สูง

สำหรับการจุดระเบิด ไฟส่องสว่าง สตาร์ทเตอร์ และฟังก์ชันอื่นๆ รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ (ยกเว้น enduros และ mopeds หรือ mopeds รุ่นเก่าบางรุ่น) จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด รถเหล่านี้จะขับยากขึ้น 

โดยหลักการแล้ว แบตเตอรี่ที่คายประจุอาจมีสองสาเหตุ: วงจรกระแสไฟชาร์จไม่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพออีกต่อไปขณะขับรถ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่จุดใดจุดหนึ่งในวงจรไฟฟ้า หากมีสัญญาณของการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เพียงพอโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (เช่น สตาร์ทเตอร์ตอบสนองช้า ไฟหน้าหลักหรี่ลงขณะขับรถ ไฟแสดงการชาร์จกะพริบ) ให้เข้าถึงส่วนประกอบทั้งหมดของวงจรการชาร์จเพื่อตรวจสอบด้วยสายตา: ขั้วต่อปลั๊ก การเชื่อมต่อระหว่างอัลเทอร์เนเตอร์และเร็กกูเลเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและเรียบร้อย สายเคเบิลที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่แสดงอาการแตกหัก รอยถลอก ไฟหรือการกัดกร่อน (“ติดเชื้อ” โดยมีสนิมสีเขียว) การเชื่อมต่อแบตเตอรี่จะต้องไม่แสดงสัญญาณของการกัดกร่อนด้วย ( ถ้า (จำเป็น ให้ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยมีดและใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ขั้ว) เครื่องกำเนิดและตัวควบคุม / วงจรเรียงกระแสไม่ควรมีข้อบกพร่องทางกลที่มองเห็นได้ 

ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ต่อไป แบตเตอรี่ควรอยู่ในสภาพที่ดีและชาร์จเต็มแล้ว หากมีความผิดปกติที่ส่วนประกอบหนึ่งในวงจรการชาร์จ ให้ตรวจสอบส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดในวงจรนั้นด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เสียหาย

ตรวจสอบวงจรการชาร์จ - มาเริ่มกันเลย

01 - แรงดันไฟชาร์จ

การวัดแรงดันการชาร์จแบตเตอรี่จะระบุว่าวงจรการชาร์จทำงานถูกต้องหรือไม่ ยกรถขึ้น (ควรเป็นเครื่องยนต์อุ่นๆ) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงขั้วแบตเตอรี่ได้ สำหรับระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ ให้ตั้งมัลติมิเตอร์ไว้ที่ช่วงการวัด 20 V (DC) และเชื่อมต่อกับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ 

หากแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี แรงดันเดินเบาควรอยู่ระหว่าง 12,5 ถึง 12,8 โวลต์ สตาร์ทเครื่องยนต์และเพิ่มความเร็วจนถึง 3–000 รอบต่อนาที หากวงจรโหลดแข็งแรง แรงดันไฟควรเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงค่าจำกัด แต่ไม่เกิน

ขีดจำกัดนี้อยู่ระหว่าง 13,5 ถึง 15 V ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถยนต์ สำหรับค่าที่แน่นอน โปรดดูคู่มือบริการสำหรับรุ่นรถของคุณ หากเกินค่านี้ ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า (ซึ่งมักจะสร้างหน่วยที่มีวงจรเรียงกระแส) ​​จะล้มเหลวและไม่ได้ควบคุมแรงดันโหลดอย่างถูกต้องอีกต่อไป ซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของกรดจากแบตเตอรี่ ("ล้น") และเมื่อเวลาผ่านไป อาจเกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่เนื่องจากการชาร์จไฟเกิน

การแสดงยอดแรงดันชั่วขณะบ่งชี้ว่าวงจรเรียงกระแสและ/หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติ หากคุณไม่สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้า ถึงแม้ว่าความเร็วของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นก็ตาม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับอาจให้กระแสไฟชาร์จไม่เพียงพอ จากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ 

02 – การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เริ่มต้นด้วยการระบุประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ติดตั้งในรถของคุณ จากนั้นตรวจสอบจุดต่อไปนี้:

การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเรเดียลโรเตอร์แม่เหล็กถาวร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับติดดาวทำงานด้วยโรเตอร์แม่เหล็กถาวรที่หมุนเพื่อกระตุ้นขดลวดสเตเตอร์ด้านนอก พวกมันวิ่งในอ่างน้ำมัน ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในบันทึกของเพลาข้อเหวี่ยง ส่วนใหญ่มักจะเกิดความผิดปกติกับการโอเวอร์โหลดอย่างต่อเนื่องหรือความร้อนสูงเกินไปของตัวควบคุม

กำลังตรวจสอบแรงดันการชาร์จที่ไม่ได้รับการแก้ไข

ดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์กุญแจ ถอดสายรัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับออกจากตัวควบคุม / วงจรเรียงกระแส จากนั้นวัดแรงดันไฟฟ้าโดยตรงที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เลือกช่วงการวัดล่วงหน้าได้ถึง 200 VAC)

เชื่อมต่อสองพินของขั้วต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามลำดับกับขาทดสอบของมัลติมิเตอร์ สตาร์ทเครื่องยนต์ประมาณ 3 ถึง 000 รอบต่อนาที

วัดแรงดันไฟฟ้า หยุดมอเตอร์ ต่อสายวัดทดสอบกับชุดค่าผสมที่แตกต่างกัน รีสตาร์ทมอเตอร์สำหรับการวัดอื่น ฯลฯ จนกว่าคุณจะตรวจสอบชุดค่าผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว หากค่าที่วัดได้เท่ากัน (โดยทั่วไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ขนาดกลางจะจ่ายไฟระหว่าง 50 ถึง 70 โวลต์ โปรดดูค่าที่แน่นอนในคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับรุ่นรถของคุณ) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานตามปกติ หากค่าที่วัดได้ค่าใดค่าหนึ่งต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญแสดงว่ามีข้อบกพร่อง

ตรวจสอบการเปิดและสั้นถึงพื้น

หากไดชาร์จจ่ายแรงดันไฟชาร์จไม่เพียงพอ เป็นไปได้ว่าขดลวดขาดหรือขดลวดสั้นถึงกราวด์ วัดความต้านทานเพื่อหาปัญหาดังกล่าว ในการทำเช่นนี้ให้ดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์กุญแจ ตั้งมัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานและเลือกช่วงการวัด 200 โอห์ม กดสายวัดทดสอบสีดำลงกราวด์ กดสายวัดทดสอบสีแดงตามลำดับที่แต่ละขาของขั้วต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่ควรแก้ไขวงจรเปิด (ความต้านทานไม่สิ้นสุด) มิฉะนั้นสเตเตอร์จะลัดวงจรไปที่กราวด์

การกำกับดูแลวงจรเปิด

จากนั้นตรวจสอบการรวมพินที่เป็นไปได้ทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยใช้สายวัดทดสอบ - ความต้านทานที่วัดได้ควรต่ำและสม่ำเสมอเสมอ (โดยปกติจะอยู่ที่ <1 โอห์ม โปรดดูคู่มือการซ่อมที่เหมาะสมสำหรับรุ่นรถของคุณสำหรับค่าที่แน่นอน)

หากค่าที่วัดได้สูงเกินไป ทางเดินระหว่างขดลวดไม่เพียงพอ หากค่าที่วัดได้คือ 0 โอห์ม ไฟฟ้าลัดวงจร - ในทั้งสองกรณีสเตเตอร์เสีย หากขดลวดอัลเทอร์เนเตอร์อยู่ในสภาพดี แต่แรงดันอัลเทอร์เนเตอร์ที่อัลเทอร์เนเตอร์ต่ำเกินไป โรเตอร์อาจถูกล้างอำนาจแม่เหล็ก

ตัวควบคุม / วงจรเรียงกระแส

หากแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ที่แบตเตอรี่เกินขีดจำกัดของรถที่ตั้งจากโรงงานเมื่อความเร็วของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น (ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถ แรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ระหว่าง 13,5 ถึง 15 V) แรงดันไฟฟ้าของผู้ว่าราชการจะผิดปกติ (ดูขั้นตอนที่ 1) หรือต้องตั้งค่าใหม่

เฉพาะรุ่นเก่าและรุ่นคลาสสิกเท่านั้นที่ยังคงติดตั้งรุ่นตัวควบคุมแบบปรับได้นี้ - หากแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จเพียงพอและค่าที่วัดได้ของแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้แก้ไขนั้นถูกต้อง คุณต้องทำการปรับใหม่

ในการทดสอบวงจรเรียงกระแสเดี่ยว ก่อนอื่นให้ถอดออกจากวงจรไฟฟ้า ตั้งค่ามัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานและเลือกช่วงการวัด 200 โอห์ม จากนั้นวัดความต้านทานระหว่างสายกราวด์ของวงจรเรียงกระแสกับการเชื่อมต่อทั้งหมดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระหว่างสายเคเบิลเอาต์พุต Plus และการเชื่อมต่อทั้งหมดในทั้งสองทิศทาง (ดังนั้น จะต้องกลับขั้วอีกครั้งตามลำดับ)

คุณควรวัดค่าที่ต่ำในทิศทางเดียวและค่าที่สูงกว่าอย่างน้อย 10 เท่าในอีกทางหนึ่ง (ดูรูปที่ 7) หากคุณวัดค่าเดียวกันในทั้งสองทิศทางด้วยตัวเลือกการเชื่อมต่อ (เช่น แม้ว่าจะมีการกลับขั้ว) วงจรเรียงกระแสมีข้อบกพร่องและต้องเปลี่ยนใหม่

การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสะสม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสะสมไม่ได้จ่ายกระแสผ่านแม่เหล็กถาวร แต่เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดกระตุ้นภายนอก กระแสจะถูกลบออกจากตัวสะสมโรเตอร์ด้วยแปรงถ่าน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้มักจะแห้งเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ด้านเพลาข้อเหวี่ยงที่มีผู้ว่าราชการภายนอกหรือเป็นหน่วยแบบสแตนด์อโลนซึ่งมักจะติดตั้งกัฟเวอร์เนอร์รวมอยู่ด้วย ในกรณีส่วนใหญ่ ความผิดปกติเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกที่เกิดจากการเร่งความเร็วของโรเตอร์ด้านข้างหรือความเค้นจากความร้อน แปรงถ่านและตัวสะสมจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

ถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีท่อร่วมแยก ควรแยกจากรถจักรยานยนต์ ก่อนทำการตรวจสอบทั่วไป (ถอดแบตเตอรี่ออกก่อน) แล้วจึงถอดประกอบ

พลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เพียงพอ เช่น การสึกหรอของตัวสะสม ดังนั้น ให้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแรงที่ใช้โดยสปริงแปรง ตามด้วยความยาวของแปรงถ่าน (เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหากจำเป็น) ทำความสะอาดท่อร่วมด้วยน้ำมันเบนซินหรือน้ำยาเบรก (ลดไขมัน) หากจำเป็น ให้แตะกระดาษทรายเนื้อละเอียด ความลึกของร่องท่อร่วมควรอยู่ระหว่าง 0,5 ถึง 1 มม. ; หากจำเป็น ให้ทำงานใหม่ด้วยใบเลื่อยหรือเปลี่ยนโรเตอร์เมื่อถึงขีดจำกัดการสึกหรอของแหวนสลิปแล้ว

ในการตรวจสอบขดลวดสเตเตอร์สั้นลงกราวด์และเปิดอยู่ ให้ตั้งค่ามัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานและเลือกช่วงการวัดที่ 200 โอห์ม จับสายวัดทดสอบก่อนและสายวัดทดสอบหลังการไขลานตามลำดับ - คุณควรวัดค่าความต้านทานต่ำ (<1 โอห์ม ดูค่าที่แน่นอนในคู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณ) ถ้าความต้านทานสูงเกินไป วงจรจะหยุดชะงัก ในการทดสอบระยะสั้นถึงกราวด์ ให้เลือกช่วงการวัดที่สูง (Ω) กดสายวัดทดสอบสีแดงกับขดลวดสเตเตอร์และสายวัดทดสอบสีดำกดกับตัวเรือน (กราวด์) คุณต้องวัดความต้านทานที่ไม่มีที่สิ้นสุด มิฉะนั้นจะลัดวงจรลงกราวด์ (ลัดวงจร) ตอนนี้วัดค่าความต้านทานระหว่างใบพัดสับเปลี่ยนของโรเตอร์ทั้งสองด้วยค่าผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมด (ช่วงการวัด: อีก 200 โอห์ม) ควรวัดค่าความต้านทานต่ำเสมอ (ลำดับของขนาดมักอยู่ระหว่าง 2 ถึง 4 โอห์ม โปรดดูค่าที่แน่นอนในคู่มือซ่อมที่ตรงกับรุ่นรถของคุณ) เมื่อเป็นศูนย์จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ถ้าความต้านทานสูง วงจรจะหยุดชะงักและจำเป็นต้องเปลี่ยนโรเตอร์

หากต้องการทดสอบระยะสั้นถึงกราวด์ ให้เลือกช่วงการวัดสูง (Ω) อีกครั้ง จับสายวัดทดสอบสีแดงกับลาเมลลาบนท่อร่วมและสายวัดทดสอบสีดำแนบกับแกน (กราวด์) ตามลำดับ คุณต้องวัดความต้านทานที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามนั้น มิฉะนั้นจะลัดวงจรลงกราวด์ (โรเตอร์เสีย)

คุณไม่จำเป็นต้องถอดท่อร่วมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบเข้าด้วยกัน ที่ปลายเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อทำการตรวจสอบ ในการตรวจสอบท่อร่วม โรเตอร์ และสเตเตอร์ สิ่งที่คุณต้องทำคือถอดแบตเตอรี่และถอดฝาครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ท่อร่วมไม่มีร่อง ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่ดีอาจเกิดจากการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อร่วม แปรงถ่านที่สึกหรอ หรือสปริงอัดที่ชำรุด ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องไม่มีน้ำมันเครื่องหรือน้ำฝน (เปลี่ยนปะเก็นที่เหมาะสมหากจำเป็น) ตรวจสอบขดลวดสเตเตอร์ว่าเปิดหรือสั้นถึงกราวด์ในการเชื่อมต่อสายไฟที่เหมาะสมตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตรวจสอบขดลวดของโรเตอร์โดยตรงระหว่างรางทองแดงทั้งสองของตัวสะสม (ดำเนินการตามที่อธิบายไว้) คุณควรวัดค่าความต้านทานต่ำ (ประมาณ 2 ถึง 6 โอห์ม ดูค่าที่แน่นอนในคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรุ่นรถของคุณ) เมื่อเป็นศูนย์จะเกิดการลัดวงจร ที่ความต้านทานสูงขดลวดจะแตก ในทางกลับกัน ความต้านทานที่วัดได้กับพื้นจะต้องมีขนาดใหญ่มาก

ตัวควบคุม / วงจรเรียงกระแส : ดูขั้นตอนที่ 2

หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีข้อบกพร่อง คุณต้องพิจารณาว่าควรค่าแก่การนำส่งซ่อมไปยังศูนย์บริการเฉพาะทางหรือซื้ออะไหล่แท้ที่มีราคาแพง หรือคุณจะได้อะไหล่มือสองที่ดีหรือไม่ สภาพการทำงาน / ตรวจสอบพร้อมการรับประกันจากซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง ... บางครั้งการเปรียบเทียบราคาอาจเป็นประโยชน์

ตรวจสอบวงจรจุดระเบิดของแบตเตอรี่ - มาเริ่มกันเลย

01 - คอยล์จุดระเบิด สายหัวเทียน สายจุดระเบิด หัวเทียน

หากรถจักรยานยนต์ไม่ต้องการสตาร์ทเมื่อมอเตอร์สตาร์ทหมุนเครื่องยนต์และส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและอากาศในเครื่องยนต์ถูกต้อง (หัวเทียนเปียก) ปัญหาเกิดจากวงจรไฟฟ้าของเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ ... หากมีประกายไฟที่จุดติดไฟต่ำหรือไม่มีประกายไฟเลย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ หัวเทียน และขั้วต่อหัวเทียนด้วยสายตาก่อน ขอแนะนำให้เปลี่ยนหัวเทียน ขั้ว และสายจุดระเบิดที่เก่ามากโดยตรง ใช้หัวเทียนอิริเดียมเพื่อประสิทธิภาพการสตาร์ทที่ดียิ่งขึ้น หากตัวคอยล์มีเส้นริ้วเล็กๆ ที่ดูไหม้เกรียม อาจเป็นเพราะกระแสรั่วไหลเนื่องจากการปนเปื้อนหรือความล้าของวัสดุของตัวคอยล์ (ทำความสะอาดหรือเปลี่ยน)

ความชื้นสามารถเข้าไปในคอยล์จุดระเบิดผ่านรอยแตกที่มองไม่เห็นและทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ มักเกิดขึ้นที่คอยล์จุดระเบิดเก่าล้มเหลวเมื่อเครื่องยนต์ร้อนและเริ่มทำงานอีกครั้งทันทีที่เครื่องเย็น ซึ่งในกรณีนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนส่วนประกอบ

ในการตรวจสอบคุณภาพของประกายไฟ คุณสามารถตรวจสอบช่องว่างประกายไฟด้วยเครื่องทดสอบ

เมื่อประกายไฟมีแรงเพียงพอ ควรจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 5-7 มม. จากสายจุดระเบิดถึงกราวด์ (เมื่อสภาพคอยล์ดีจริง ๆ ประกายไฟจะเคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 10 มม.) ... ไม่แนะนำให้ปล่อยประกายไฟไปที่พื้นเครื่องยนต์โดยไม่มีตัวทดสอบช่องว่างประกายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อกล่องจุดระเบิดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตเมื่อถือสายไว้ในมือ

ประกายไฟจากการจุดระเบิดที่ใช้พลังงานต่ำ (โดยเฉพาะในรถยนต์รุ่นเก่า) สามารถอธิบายได้ด้วยแรงดันไฟตกในวงจรจุดระเบิด (เช่น หากสายไฟสึกกร่อน โปรดดูด้านล่างสำหรับการตรวจสอบ) ในกรณีที่มีข้อสงสัย เราแนะนำให้ตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

02 - กล่องจุดระเบิด

หากหัวเทียน ขั้วหัวเทียน คอยล์จุดระเบิด และขั้วต่อสายไฟใช้ได้เมื่อไม่มีประกายไฟ แสดงว่ากล่องจุดระเบิดหรือส่วนควบคุมมีข้อบกพร่อง (ดูด้านล่าง) น่าเสียดายที่กล่องจุดระเบิดเป็นองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนราคาแพง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบในโรงรถเฉพาะโดยใช้เครื่องทดสอบพิเศษที่เหมาะสมเท่านั้น ที่บ้านคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่

พินโรเตอร์ซึ่งมักจะติดตั้งอยู่บนวารสารเพลาข้อเหวี่ยงและกระตุ้นขดลวดด้วยเครื่องกำเนิดพัลส์ ("ขดลวดสลิป") ส่งพัลส์ไปยังระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถตรวจสอบขดลวดสะสมด้วยมัลติมิเตอร์

เลือกช่วงการวัด 2 kΩ สำหรับการวัดค่าความต้านทาน ถอดสลิปคอยล์ออก กดปลายวัดเข้ากับข้อต่อ และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับคู่มือซ่อมสำหรับรุ่นรถของคุณ ความต้านทานที่สูงเกินไปแสดงว่ามีการหยุดชะงัก และความต้านทานที่ต่ำเกินไปแสดงว่าไฟฟ้าลัดวงจร จากนั้นตั้งค่ามัลติมิเตอร์ของคุณไปที่ช่วง 2MΩ จากนั้นวัดความต้านทานระหว่างขดลวดและกราวด์ - หากไม่ใช่ "อนันต์" ควรเปลี่ยนสั้นลงกราวด์และขดลวด

ตรวจสอบวงจรสตาร์ท - ไปกันเลย

01 - รีเลย์สตาร์ท

หากคุณได้ยินเสียงคลิกหรือฮัมเมื่อคุณพยายามสตาร์ท เมื่อสตาร์ทเตอร์ไม่หมุนเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ชาร์จดี แสดงว่ารีเลย์สตาร์ทอาจเสีย รีเลย์สตาร์ทปล่อยสายไฟและสวิตช์วงจรสตาร์ท ในการตรวจสอบ ให้ถอดรีเลย์ออก ตั้งมัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทาน (ช่วงการวัด: 200 โอห์ม) ต่อสายทดสอบเข้ากับขั้วต่อแบบหนาของแบตเตอรี่และขั้วต่อแบบหนาเข้ากับสตาร์ทเตอร์ จับขั้วลบของแบตเตอรี่ 12V ที่ชาร์จเต็มแล้วที่ด้านลบของรีเลย์ (ดูแผนผังสายไฟสำหรับรุ่นรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง) และขั้วบวกที่ด้านบวกของรีเลย์ (ดูแผนผังสายไฟ - มักจะเชื่อมต่อกับปุ่มสตาร์ท) .

ตอนนี้รีเลย์ควร "คลิก" และคุณควรวัดได้ 0 โอห์ม

หากความต้านทานมีค่ามากกว่า 0 โอห์ม แสดงว่ารีเลย์ทำงานผิดปกติแม้ว่าจะขาดก็ตาม หากรีเลย์ไม่ไหม้ก็ต้องเปลี่ยนด้วย หากคุณพบการตั้งค่าในคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรุ่นรถของคุณ คุณสามารถตรวจสอบความต้านทานภายในของรีเลย์ด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถือเคล็ดลับการทดสอบของผู้ทดสอบบนการเชื่อมต่อรีเลย์ที่แม่นยำและอ่านค่า

02 – สตาร์ทเตอร์

หากสตาร์ทเตอร์ไม่ทำงานกับรีเลย์สตาร์ทที่ใช้งานได้และแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว ให้ตรวจสอบปุ่มสตาร์ท สำหรับรถยนต์รุ่นเก่า การสัมผัสมักจะถูกขัดจังหวะเนื่องจากการกัดกร่อน ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายและสเปรย์สัมผัสเล็กน้อย ตรวจสอบปุ่มสตาร์ทโดยการวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์โดยถอดต่อมสายเคเบิลออก หากคุณวัดความต้านทานที่มากกว่า 0 โอห์ม สวิตช์จะไม่ทำงาน (ทำความสะอาดอีกครั้งแล้ววัดอีกครั้ง)

ในการตรวจสอบสตาร์ทเตอร์ ให้ถอดออกจากมอเตอร์ไซค์ (ถอดแบตเตอรี่ออก) แล้วถอดประกอบ

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแรงที่ใช้โดยสปริงแปรงและความยาวของแปรงถ่าน (เปลี่ยนแปรงถ่านที่สึกหรอ) ทำความสะอาดท่อร่วมด้วยน้ำมันเบนซินหรือน้ำยาเบรก (ลดไขมัน) หากจำเป็น ให้แตะกระดาษทรายเนื้อละเอียด

ความลึกของร่องท่อร่วมควรอยู่ระหว่าง 0,5 ถึง 1 มม. ; ตัดด้วยใบเลื่อยบาง ๆ หากจำเป็น (หรือเปลี่ยนโรเตอร์)

ในการตรวจสอบการลัดวงจรลงกราวด์และวงจรเปิด ก่อนอื่นให้ดำเนินการวัดความต้านทานกระแสสลับตามที่อธิบายไว้: ขั้นแรกให้ตั้งค่ามัลติมิเตอร์เป็นช่วงการวัดที่ 200 โอห์ม แล้วจึงวัดความต้านทานระหว่างใบพัดทั้งสองของตัวสะสมโรเตอร์ด้วยการผสมผสานที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ควรวัดค่าความต้านทานต่ำเสมอ (<1 โอห์ม - โปรดดูค่าที่แน่นอนในคู่มือซ่อมสำหรับรุ่นรถของคุณ)

เมื่อความต้านทานสูงเกินไป วงจรจะขาดและโรเตอร์ไม่ทำงาน จากนั้นเลือกช่วงการวัดสูงสุด 2 MΩ บนมัลติมิเตอร์ จับสายวัดทดสอบสีแดงกับลาเมลลาบนท่อร่วมและสายวัดทดสอบสีดำแนบกับแกน (กราวด์) ตามลำดับ คุณต้องวัดความต้านทานที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามนั้น มิฉะนั้นจะเกิดการลัดวงจรลงกราวด์และโรเตอร์ก็มีความผิดปกติเช่นกัน

หากสเตเตอร์สตาร์ทติดด้วยขดลวดสนามแทนแม่เหล็กถาวร ให้ตรวจสอบด้วยว่าไม่มีการลัดวงจรลงกราวด์ (หากความต้านทานระหว่างกราวด์กับขดลวดสนามไม่สิ้นสุด ให้เปลี่ยนขดลวด) และตรวจสอบวงจรเปิด (ความต้านทานภายในขดลวดควรต่ำดูด้านบน)

การตรวจสอบชุดสายไฟ สวิตช์ ฯลฯ - ไปกันเลย

01 - สวิตช์ ขั้วต่อ ล็อคจุดระเบิด ชุดสายไฟ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การกัดกร่อนและการปนเปื้อนอาจทำให้เกิดการต้านทานอย่างรุนแรงต่อการผ่านของขั้วต่อและสวิตช์ ชุดสายไฟที่ "เป็นรู" (สึกกร่อน) เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด สิ่งนี้ทำให้ส่วนประกอบ "เป็นอัมพาต" โดยสิ้นเชิง ในขณะที่ความเสียหายที่รุนแรงน้อยกว่าจะลดประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น แสงสว่างหรือการจุดระเบิด ในระดับมากหรือน้อย การตรวจสอบส่วนประกอบด้วยสายตามักจะเพียงพอ: แถบที่สึกกร่อนบนขั้วต่อและหน้าสัมผัสที่เป็นราบนสวิตช์ต้องทำความสะอาดด้วยการขูดหรือขัด จากนั้นประกอบกลับเข้าไปใหม่หลังจากใช้สเปรย์ฉีดสัมผัสเพียงเล็กน้อย เปลี่ยนสายเป็นสายสีเขียว สำหรับรถจักรยานยนต์ สายเกจขนาด 1,5 มักจะเพียงพอ สายหลักที่ใหญ่กว่าควรหนากว่าเล็กน้อย การต่อแบตเตอรี่กับรีเลย์สตาร์ทและสายสตาร์ทมีขนาดพิเศษ

การวัดความต้านทานให้ข้อมูลการนำไฟฟ้าที่แม่นยำยิ่งขึ้น ในการดำเนินการนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก ตั้งค่ามัลติมิเตอร์เป็นช่วงการวัด 200 โอห์ม กดที่ส่วนปลายของการวัดกับต่อมสายเคเบิลของสวิตช์หรือขั้วต่อ (สวิตช์ในตำแหน่งทำงาน) การวัดความต้านทานที่มากกว่า 0 โอห์มโดยประมาณ แสดงถึงข้อบกพร่อง การปนเปื้อน หรือความเสียหายจากการกัดกร่อน

การวัดแรงดันตกยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าของส่วนประกอบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกช่วงการวัด 20 V (แรงดัน DC) บนมัลติมิเตอร์ ถอดสายวัดขั้วบวกและขั้วลบออกจากผู้บริโภค จับปลายสายวัดสีดำที่สายขั้วลบ และจับปลายสายวัดสีแดงที่สายไฟขั้วบวก ควรวัดแรงดันไฟฟ้า 12,5 โวลต์ (หากเป็นไปได้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะไม่ลดลง) - ค่าที่ต่ำกว่าบ่งชี้ว่ามีการสูญเสีย

02 - กระแสไฟรั่ว

ไม่ได้ถอดมอเตอร์ไซค์มาหลายวันแล้วและแบตเตอรี่หมด? ผู้บริโภคที่ร้ายกาจจะต้องถูกตำหนิ (เช่น นาฬิกาที่ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายออนบอร์ด) หรือกระแสไฟรั่วทำให้แบตเตอรี่ของคุณหมด ตัวอย่างเช่น กระแสไฟรั่วอาจเกิดจากล็อคพวงมาลัย สวิตช์ผิดปกติ รีเลย์ หรือสายเคเบิลที่ติดขัดหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากการเสียดสี เพื่อตรวจสอบกระแสไฟรั่ว วัดกระแสด้วยมัลติมิเตอร์

โปรดจำไว้ว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป ห้ามมิให้มัลติมิเตอร์สัมผัสกับกระแสไฟที่มากกว่า 10 A (ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ www.louis-moto.fr) โดยเด็ดขาด ดังนั้นจึงห้ามมิให้วัดค่าแอมแปร์ของสายไฟบวกไปทางสตาร์ทเตอร์ บนสายแบตเตอรีแบบหนาไปทางรีเลย์สตาร์ทหรือที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า!

ก่อนอื่นให้ปิดสวิตช์กุญแจ จากนั้นถอดสายขั้วลบออกจากแบตเตอรี่ เลือกช่วงการวัดมิลลิแอมป์บนมัลติมิเตอร์ จับสายทดสอบสีแดงที่สายลบที่ถอดออกและสายทดสอบสีดำที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ เมื่อวัดกระแสแล้ว สิ่งนี้จะยืนยันว่ามีกระแสไฟรั่ว

ข้อผิดพลาดจำนวนมาก

ไฟท้ายของคุณสั่นเล็กน้อยเมื่อคุณเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวหรือไม่? ฟังก์ชันไฟฟ้าทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ? มวลรถของคุณอาจมีข้อบกพร่อง ตรวจสอบเสมอว่าสายดินและสายบวกเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา การกัดกร่อน (ไม่สามารถมองเห็นได้ในทันที) บนเทอร์มินัลอาจทำให้เกิดปัญหาในการสัมผัสได้เช่นกัน ขัดตะกั่วดำคล้ำออกซิเดชั่นด้วยมีดยูทิลิตี้ การเคลือบเบาของจาระบีขั้วต่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนซ้ำ

หากต้องการค้นหาแหล่งที่มา ให้ถอดฟิวส์ออกจากมอเตอร์ไซค์ทีละตัว วงจรไฟฟ้าที่มีฟิวส์ "ทำให้เป็นกลาง" มิเตอร์เป็นแหล่งของกระแสไฟรั่วและควรตรวจสอบอย่างรอบคอบ

เคล็ดลับโบนัสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ DIY ตัวจริง

การใช้ตลับลูกปืนคอพวงมาลัยในทางที่ผิด

แบริ่งคอพวงมาลัยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความผิดพลาดของกราวด์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าต่างๆ อย่างไรก็ตาม มันถูกใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ในรถจักรยานยนต์บางคัน และถึงแม้ตลับลูกปืนจะทำหน้าที่นี้ได้ดีเยี่ยม แต่ก็ไม่เป็นผลดี ในบางครั้ง สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 A ขึ้นไปได้ ทำให้แบริ่งส่งเสียงฟู่และสร้างรอยเชื่อมเล็กๆ บนลูกบอลและลูกกลิ้ง ปรากฏการณ์นี้เพิ่มการสึกหรอ ในการแก้ไขปัญหา ให้ใช้สายไฟเส้นเล็กๆ จากปลั๊กไปยังเฟรม ปัญหาได้รับการแก้ไข!

...และเครื่องยนต์ก็ดับกลางทางเลี้ยว

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเซ็นเซอร์เอียงทำงาน ซึ่งมักจะดับเครื่องยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น เซนเซอร์ชนิดนี้ใช้กับรถจักรยานยนต์ประเภทต่างๆ การดัดแปลงยานพาหนะเหล่านี้และการประกอบที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การทำงานผิดปกติอย่างร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายได้ พวกเขาสามารถนำไปสู่ความตายได้

ขั้วต่อปลั๊กต้องกันน้ำได้

เพื่อความเป็นธรรม ปลั๊กต่อที่ไม่กันน้ำสร้างความแตกต่างอย่างมาก ในสภาพอากาศที่แห้งและมีแดดพวกเขาสามารถทำงานได้ดี แต่ในสภาพอากาศที่ฝนตกและชื้น สิ่งต่างๆ จะยากขึ้น! ดังนั้น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ขอแนะนำให้เปลี่ยนคอนเนคเตอร์เหล่านี้ด้วยคอนเนคเตอร์แบบกันน้ำ แม้ระหว่างและหลังการซักที่ดี!

หลุยส์ เทค เซ็นเตอร์

สำหรับคำถามทางเทคนิคทั้งหมดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของคุณ โปรดติดต่อศูนย์เทคนิคของเรา คุณจะพบผู้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ไดเร็กทอรี และที่อยู่ที่ไม่รู้จบที่นั่น

เครื่องหมาย !

คำแนะนำด้านกลไกเป็นแนวทางทั่วไปที่อาจใช้ไม่ได้กับรถยนต์ทุกคันหรือส่วนประกอบทั้งหมด ในบางกรณี ลักษณะเฉพาะของไซต์อาจแตกต่างกันอย่างมาก นี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของคำแนะนำที่ให้ไว้ในคำแนะนำทางกลได้

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.